Гараж, в котором установлен слесарный верстак и соответствующее инструменты, превращается из места хранения автомобиля в полноценную мастерскую. Используя данное оборудование вы сможете выполнять разнообразные ремонтные и хозяйственные работы, чинить бытовую технику и конструировать мебель.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать верстак своими руками. Будут рассмотрены их разновидности и конструкция, приведен список необходимых инструментов и материалов, а также представлена пошаговая инструкция по выполнению работ.

1 Что такое верстак?

Верстак — это стол, предназначенный для ручной либо инструментальной обработки деталей из дерева и стали, на котором можно проводить электромеханические и любые виды монтажных работ. Для расширения функциональности верстак может оснащаться вспомогательными устройствами — тисками и упорами, также полезным является наличие отсеков (полочек, ящиков) для хранения инструментов и приспособлений.

Стандартная высота верстака варьируется в пределах 90-100 см (в зависимости от роста мастера), ширина составляет 70-80 см, длина — от 120 до 150 см. Также существуют регулирующиеся рабочие столы, высоту которых можно изменять в диапазоне 50-150 см — они более удобны, однако такой верстак своими руками сделать достаточно сложно.

Существует 3 разновидности верстаков:

• столярный;
• плотничий;
• слесарный.

Самодельный верстак слесарного типа состоит из каркаса (выполнен из профиля квадратного сечения) и деревянной столешницы толщиной 25-30 мм. Мощная столешница является обязательным атрибутом слесарного верстака, для дополнительной защиты ее желательно покрыть листом оцинкованного металла толщиной 1-2 мм. В таком случае крышка стола сможет без проблем выдерживать удары молотком и другие механические воздействия.

Остальные типы верстаков кардинально отличаются от рассмотренной конструкции — плотничий стол имеет большую длину (до 6 метров), он оснащен специальными упорами для фиксации обрабатываемых заготовок. Габариты и устройство верстака столярного типа схоже со слесарным, однако его столешница рассчитана на ручную работу и не предполагает возможности разнообразного крепления заготовок, что ограничивает вариативность применения электроинструмента.

1.1 Руководство по изготовлению верстака (видео)

2 Делаем верстак в гараж своими руками

Поскольку слесарный верстак является наиболее универсальным и компактным вариантом, для установки на балконе либо в гараже имеет смысл использовать именно его. Типовых конструкций таких столов достаточно много, некоторые схемы приведены в данной статье, однако размеры и конструкцию стола лучше всего подбирать индивидуально. При составлении чертежа учитывайте, какие работы будут проводится на столе и какие габариты верстака будут оптимальными для их реализации.

Чтобы изготовить металлический верстак своими руками вам потребуются следующие материалы:

• уголок 50×50 (толщина 5 см) — длина 6.5 метров;
• уголок 60×40 (3 мм) — 25 м;
• уголок 40×40 (4 мм) — 7 м;
• металлическая полоса 4 мм — ширина 45 мм, длина 8 м;
• лист для столешницы 2 мм — размеры 220*75 см и аналогичных размеров доска толщиной 40 мм;
• направляющие и фанера для ящиков толщиной 15 мм (размер зависит от количества ящиков);
• саморезы, шурупы, болты;
• акриловая краска.

Вышеуказанные материалы рассчитаны на самодельный верстак длиной 220 см и шириной 70 см. Такие размеры позволяют оптимально распределить на столешнице оборудование — тиски и циркулярную пилу так, чтобы при работе они не мешали друг другу.

Из электроинструмента для работы вам потребуется болгарка, лобзик, дрель, шуруповерт и сварочный аппарат. Также подготовьте уровень, рулетку, наждачную бумагу, кисточки для краски и щетку по металлу.

Металлический верстак своими руками — пошаговая инструкция:

1. В соответствии с чертежом раскраиваем стальной профиль и полосу на отрезки требуемых размеров. Уголок будет использоваться для сооружения силового каркаса, полоса — для монтажа направляющих для крепления боковых панелей стола.
2. Используя сварочный аппарат соединяем силовой каркас, первоначально сваривая верхний прямоугольник столешницы — для этого используются по две трубы длиной 220 и 70 см. Внутри прямоугольника с шагом 40 см привариваются поперечные ребра жесткости, а по верхнему торцу фиксируется уголок, в котором будет размещаться деревянная столешница. Далее к верхней части привариваются боковые ножки длиной 90 см, которые усиливаются поясами идущими от центральных перемычек.
   

   

3. После того как базовая часть каркаса готова необходимо приварить панель для электроинструмента, ее можно сделать откидной, однако фиксированная конструкция более надежна. В качестве несущих элементов для панели используется уголок длиной 220 см и четыре отрезка по 95 см. Два из них фиксируется в центральной части каркаса, еще два — по краям, после чего по их верхнему контуру приваривается длинный уголок.
   

   

4. Осталось довести каркас до ума — к несущим элементам нужно приварить полоски под дальнейшую обшивку фанерой, затем потребуется усилить каркас с помощью перемычек в его угловых частях.
   

   

5. Делая верстак в гараж своими руками нельзя пренебрегать установкой ящиков, поскольку их наличие сделает стол более удобным в эксплуатации. Ящики делаются из фанеры 15 мм, которая нарезается по размеру и соединяется шурупами, на боковых стенках конструкции фиксируются направляющие элементы.
   

   

6. Перед укладкой досок столешницы древесину необходимо покрыть антисептиком, что значительно продлит срок ее службы. Доски можно укладывать вдоль либо поперек каркаса (зависит от их длины), после чего поверхность столешницы шлифуется и перекрывается стальным листом, который фиксируется с помощью саморезов и окрашивается.
   

   

7. Далее устанавливаем ящики, закрепляя их прикрученных к столу болтами направляющих. В противоположной стороне стола можно сделать несколько открытых полок, они достаточно практичны и удобны.

Обязательным атрибутом слесарного стола являются тиски для верстака, которые размещаются в одном из углов столешницы. Крепятся тиски с помощью анкерных болтов, полезно будет разместить между тисками и столешницей стальную пластину толщиной 1-2 см для более надежной фиксации инструмента.

Функциональность такого верстака с тисками дополнительно можно расширить установкой циркулярной либо торцовочной пилы, стационарного электролобзика либо сверлильного станка. Как и тиски каждый из инструментов монтируется в угловой части рабочего стола.

2.1 Требования к самодельному верстаку

Слесарный верстак — конструкция, предназначенная для работы с режущим электроинструментом и другим потенциально опасным оборудованием, поэтому эксплуатировать ее можно лишь при соблюдении следующих требований безопасности:

• делая мини-верстак для установки в маленьком гараже либо на балконе необходимо обеспечить максимальную устойчивость конструкции, при необходимости стол жестко фиксируется на половом покрытии;
• на углах столешницы не должно быть острых кромок и выступов;
• при установке вибрирующего инструмента необходимо использовать виброгасящие резиновые прокладки;
• рабочее место должно регулярно очищаться от стружки и масляных пятен.

Описанная в статье конструкция верстака, при правильном изготовлении, способна выдерживать нагрузку свыше 200 кг. Больше требований к рабочим столам можно узнать из нормативных документов ГОСТ 20400 и ГОСТ 22046.

Если вы не уверены в своем мастерстве и представленная инструкция кажется слишком сложной, лучшим решением будет приобретение уже готового заводского верстака. Ведущей мировой компанией-изготовителем такой продукции является фирма Workbench (Германия), поставляющая на рынок широчайший ассортимент товаров, в котором представлены крупногабаритные, компактные и разборные верстаки для слесарных, столярных и плотницких работ.

Стоимость рабочих столов Workbench варьируется в диапазоне 7-20 тыс. рублей, в зависимости от размеров и функциональности. Для бытовой эксплуатации лучше всего подходит модель Worckbench 110 — это разборной алюминиевый стол с выдвижными элементами для фиксации электроинструментов и вспомогательного оборудования, который отлично зарекомендовал себя среди мастеров во всем мире.

Домашний мастер обязательно должен иметь удобное место, это залог не только удобства и скорости работы, но и безопасности. Качественные верстаки европейского производства стоят как промышленное оборудование, китайские и кустарной сборки – не отличаются надежностью. Впрочем, сделать хороший верстак можно и своими руками, ведь, по сути, это стол, снабженный различными креплениями, упорами и местом для хранения инструмента.

Проект верстака

Высота верстака зависит от роста его хозяина, должно быть удобно стоя, не сутулясь выполнять основные операции. Для среднего роста это обычно 70-90 см. Конфигурация верстака и необходимые крепления и приспособления зависят от того, какие операции на нем чаще выполняются, но предусмотреть несколько упоров и пару винтовых тисков или струбцин стоит (). Также нужно принять во внимание, какой рукой работает хозяин верстака.

Схема верстака — первый вариант

Ширина и длина верстака зависят от площади мастерской, удобно, если длина верстака не менее 2 метров, а ширина 80-100 см. Удобно, если под верстаком смонтированы ящики или тумбы для хранения инструментов и расходных материалов.

Проектируя верстак, нужно учесть, будет ли он стационарно установлен в мастерской или постоянно собираться и разбираться. Во втором случае конструкцию разумно будет облегчить за счет материала меньшей толщины. В разборном верстаке можно сделать откручивающуюся столешницу, а можно предусмотреть и складные ножки.

Располагать верстак лучше у окна, дополнительное местное освещение тоже обязательно. Непосредственно рядом с верстаком нужно предусмотреть несколько электрических розеток для оборудования. Все провода вблизи рабочей зоны должны быть заключены в короб или гофро-трубу.

Подбор материалов

Оптимальный материал для верстака – строганный брус, из которого будет изготовлена каркасная рама и ножки. Для ножек можно взять его размером 100*70 мм, а для перемычек – 100*50 мм. Столешницу можно сделать из ровных досок толщиной 5 см. Также ее можно изготовить из цельного полотна, например, старой глухой двери или ламинированного ДСП с достаточно прочным покрытием. Для верстака лучше выбирать твердые породы древесины, предпочтителен бук, дуб или клен. Более толстые бруски и доски сделают верстак тяжелее и устойчивее, и работать на нем будет удобнее.

Крепления для изготовления верстака подбираются с учетом того, будет он сборным или разборным. Пригодятся саморезы, гвозди и гайки с болтами.

Перед сооружением верстака нужно подобрать тиски. Удобно, если их будет 2 штуки – справа сбоку и слева спереди. В первых можно фиксировать длинные доски, а во вторых – зажимать короткие детали. Наиболее универсальная ширина губок – 175 мм.

Схема второго варианта верстака

Сооружаем верстак. Основание

Изготовление верстака происходит в 2 этапа: сборка основания и установка . На каждом этапе и при каждой операции нужно контролировать размер деталей и ровность их установки при помощи уровня.

Основание представляет собой раму из брусьев скрепленную таким образом, чтобы конструкция получилась максимально жесткой. Для этого между ножками верстака располагают горизонтальную перемычку, а посередине, по длине, предусматривают царгу. Перемычки и царгу располагают в 40-50 см от пола, затем на них можно установить полки для хранения инструмента. Совмещают брусья для основы при помощи соединения «шип-паз», проклеивая его. В местах, где это невозможно, используют саморезы. Если предполагается, что верстак будет разбираться, то соединять части опорной рамы можно при помощи металлических уголков. Обычно сначала подготавливают пазы и шипы, согласно чертежу, а затем собирают всю конструкцию сразу, проклеивая места соединения столярным клеем и фиксируя их струбцинами.

Хороший вариант для стационарного верстака, если одну или больше частей рамы опоры можно прикрутить к стене, так конструкция будет еще надежнее. Увеличить прочность можно с помощью диагональных перемычек или клиновидных вставок между ножками и верхней частью рамы из того же бруса, которые крепятся саморезами. Узкие концы верхней части рамы также необходимо соединить перемычкой.

Столешница и полезные приспособления

Если столешница сооружается из отдельных досок, то их нужно хорошенько пригнать друг к другу, чтобы в щели не попадал мусор. Размер столешницы должен быть на несколько сантиметров больше основания, чтобы было удобно работать и чистить ее. Доски прибиваются или прикручиваются к 3 брускам, расположенным поперек досок с обратной стороны столешницы. В основании нужно предусмотреть пазы для этих брусков.

Столешница из досок несколько раз тщательно шлифуется и покрывается защитным раствором, предпочтительно маслом или олифой, чтобы избежать травм от щепок при дальнейшей работе. К основанию столешница прикручивается на металлические уголки.

К готовой столешнице крепятся тиски, под них нужно предусмотреть углубление в торце столешницы, чтобы вертикальная пластина образовала с ним одну плоскость. С нижней стороны верстака также потребуется прокладка из фанеры. Губы тисков должны расположиться на одном уровне с поверхностью столешницы. Прикладывая тиски, отмечают место под отверстия и крепят их болтами и гайками (подойдут М12). Отверстия под головки болтов нужно предварительно профрезеровать, чтобы они полностью в них утонули. Располагаться тиски должны не в самом углу, чтобы не сорвать его при большой нагрузке.

Помимо тисков на верстаке необходимо предусмотреть упоры. Можно закрепить готовые, просверлив в столешнице отверстие нужного диаметра, или сделать их самостоятельно. Использовать болты или круглые нагели вместо упоров не стоит, так как болты могут своей головкой повредить обрабатываемые заготовки, а нагели недостаточно хорошо фиксируют детали.

Проще сделать прямоугольные упоры, или колки, которые и регулируются по высоте под разные детали, и надежно их фиксируют. Под них нужно проделать отверстия в столешнице или нарастить ее при помощи брусочков подходящей толщины, прикрученных к ее кромке, и закрытых планкой с другой стороны. Гнезда должны располагаться друг от друга на расстоянии половины от хода тисков, чтобы можно было зафиксировать любую заготовку.

Сами колки выпиливаются из твердой древесины, можно сделать их с «пружиной», которая прикручивается к основанию, а можно просто прямоугольными. Прямоугольные упоры можно чуть расширить кверху, тогда фиксироваться они будут в гнездах надежнее.

Сооружение столярного верстака своими руками – нелегкая задача, но потом это рабочее место сможет долго служить хозяину, обрастать полезными деталями и приспособлениями и подстраиваться под конкретные нужды каждого мастера.

Столярный верстак – это краеугольный камень мастерской деревообработчика. Он позволяет грамотно организовать рабочее пространство, повысить производительность и улучшить качество работ, вне зависимости от того являетесь вы приверженцем ручного или электромеханического инструмента. В этом материале мы расскажем, как сделать классический деревянный верстак своими руками.

О столярных верстаках

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.

Как подобрать оптимальную высоту верстака?

Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера. Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.

Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?

Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.

Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород. Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.

Об изготовлении верстачной крышки

Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.

При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки. Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.

Изготовление и сборка боковин

Конструкция боковины состоит из двух ножек (В), царг и опор (А). Деталь собирают на сквозном клееном шипе.

Фигурные вырезы царг и опор (деталь А) выпиливают на ленточной пиле с последующей шлифовкой кромок.

В соответствии с указанными в схеме размерами на ножках делают разметку гнезд для шипов проножек, после чего выбирают их стамеской или фрезеруют.

На внешней стороне ножек цекуют коническое углубление под головку стяжного болта. Углубление диаметром 35 мм и глубиной 11 мм делают сверлом Форстнера. По центру сверлят сквозное отверстие диаметром 14 мм.

Выпиливание шипов и проушин

Шипы и проушины делают на пильном станке или вручную, руководствуясь базовыми принципами создания шиповых соединений. В столь ответственной конструкции первый вариант предпочтительней, поскольку позволяет минимизировать погрешности и неточности, обеспечив безупречную подгонку соединения. Заготовки должны иметь подготовленные ровные поверхности и соответствовать размерам, указанным в чертеже.

Половинки деталей A склеивают между собой, предварительно расположив в пазу вкладыш, который предотвратит смещение.

Сборка боковины

Детали А и B склеивают в готовое соединение. После высыхания проступившие излишки клея аккуратно зачищают стамеской. Собранную боковину шлифуют.

По центру склеенной царги просверливают отверстие 19х38 мм под шкант (L) для фиксации крышки верстака.

Изготовление проножек и подверстачной полки

По указанным в чертеже размерам выпиливают заготовки для проножек (деталь С) в количестве 4-х штук. На концах каждой детали делают шипы, придерживаясь размеров указанных на фото. Как и в случае с боковиной, эту операцию лучше проводить на пильном станке.

Соединение проножек с боковиной делают разъемным на болтовой стяжке с поперечной гайкой. Для этого на внутренней стороне проножек фрезеруют углубление для поперечных гаек d25 мм и глубиной 32 мм. В торцах проножек сверлят отверстие 14Х95 мм. На этом этапе лучше использовать сверлильный кондуктор, поскольку отверстия должны быть выполнены строго под углом 90°.

Опорные планки (деталь D и E) прикручивают саморезами с отступом 22 мм от верхних кромок проножек.

По заданным в чертеже «Общая деталировка» размерам выпиливают планки подверстачной полки (деталь F). На концах каждой планки сверлят и раззенковывают отверстия. Планки шлифуют и последовательно монтируют на собранной раме.

Монтаж верстачной крышки

На задней стороне верстачной доски сверлят несквозные отверстия d19 мм и глубиной 32 мм под шканты (L).

Сверлом d19 мм на крышке делают сквозные отверстия для верстачных упоров. Аналогичные гнезда глубиной 45 мм сверлят на торце крышки. На всех отверстиях снимают фаску. Упоры должны легко входить в гнезда и не люфтить.

Совет! При выполнении всех сверлильных операций используйте дрель с кондуктором, чтобы обеспечить аккуратные отверстия под идеально прямым углом. Изготовить такую направляющую не составит труда самому, имея под рукой обрезок бруса.

Установка верстачных тисков

Решив сделать верстак своими руками, столярные тиски целесообразней купить в готовом виде. В этом случае вы получите максимально надежную и функциональную конструкцию, и что немаловажно избавитесь от лишней головной боли при их монтаже.

Производители верстачных тисков стараются придерживаться стандартов при изготовлении своей продукции. Здесь мы рассмотрим схему монтажа типовых конструкций. Но вполне возможно вам придется импровизировать, приспосабливая монтаж под особенности нестандартных верстачных тисков.

Губки тисков – детали H, I и J (2 шт.) – выпиливают из древесины твердых пород. После этого просверливают отверстия для направляющих штанг, ходового винта, гнезда для верстачных упоров и отверстия для крепежных винтов.

Задние губки передних и задних тисков монтируют к крышке верстака как показано на фото.

Деревянные подкладки (деталь К) выпиливают под размеры тисков. В царгах просверливают сквозные отверстия для направляющих штанг и ходового винта.

Совет! Для точной разметки отверстий используйте сами направляющие, кусочки малярного скотча и мягкий карандаш.

Ни одна мастерская не обходится без рабочего стола, он называется – верстак. Понятие верстак намного более широкое, чем просто стол, так как должен обладать рядом особенностей, которые его отличают от простого стола и делают его незаменимым помощником в мастерской. О том, как сделать простой, удобный и компактный столярный верстак своими руками из дерева и пойдет речь в данной статье.

Введение

Существует три основные разновидности столярных верстаков:

• Стационарный . Рабочий стол устанавливается в определённом месте, он интегрирован в интерьер мастерской и не предполагается его перемещение.
• Складной . Рабочий стол установлен в определенном месте в мастерской, но он имеет несколько вариантов положений и может быть легко трансформирован. Например, одно положение может быть рабочее, второе сложенное (убранное), либо верстак может трансформироваться для выполнения разных технологических операций.
• Мобильный . Проще говоря – это стол на колесиках. Он может быть легко перемещен в любое удобное место в мастерской. Как правило он же может быть и складным, то у него есть возможность трансформаций для изменения рабочих состояний.

Конструкция верстака из дерева, которая рассматривается в данной статье – это складной самодельный верстак.

Обще описание конструкции верстака

Данный вариант верстака имеет простейшую конструкцию. Он одной из сторон крепится к стене, имеет две опорные ножки и может быть сложен (убран) в вертикальное положение. Таким образом, данная конструкция хорошо подходит для помещений, которые имеют ограниченную площадь, так как свободное пространство может быть организовано за счет трансформации такого верстака.

Самодельный верстак состоит из следующих базовых элементов:

Наименование	Назначение и описание
Столешница	Рабочая поверхность стола
Рама	Несущий конструктив, на котором базируются все остальные элементы.
Опорный элемент	Крепится намертво к стене и является одной из опор рабочей поверхности.
Ножки	Две опорные ножки, конструктивно связанные между собой
Фиксатор	Элемент, который крепится к стене и служит фиксации складного верстака в сложенном положении

Все эти элементы изготавливаются из массива дерева (сосна) и фанеры.

Подготовка к производству

Прежде чем приступить к изготовлению складного верстака своими руками, нужно спланировать и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Инструмент и станки

В процессе производства потребуются следующие инструменты и приспособления:

• или ;
• Торцевая пила;
• Дрель или ;
• Уровень;
• Ручной инструмент (отвертка, молоток и пр.).

Материалы и фурнитура

В процессе производства потребуются следующие материалы и комплектующие:

• толщиной 15-30мм (как вариант применить или в крайнем случае );
• Брус (сосна) 80х40;
• Рояльная петля;
• Болты М10 с гайками и шайбами (как вариант можно использовать шпильку);
• Саморезы.

Процесс изготовления столярного верстака своими руками

Весь процесс производства разобьем на ряд простейших технологических операций.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы будет использован лист фанеры. Размеры приводить смысла нет, так как в каждом конкретном случае размеры должны подбираться индивидуально под потребности мастера, геометрию помещения и работы, которые планируется выполнять на данном рабочем месте. Поэтому размеры в данной статье мы приводить не будем – из фото и видео должна быть понятна общая идея и концепция.

• Ровность поверхности . Если столешница будет иметь признаки деформации и не будет иметь ровную поверхность, то работа на таком самодельном верстаке будет затруднительной, если не сказать больше;
• Механическая прочность . Столешница должна быть прочной, то есть иметь большую устойчивость к механическим нагрузкам. Так как на рабочем столе могут быть установлены довольно массивные предметы (станки или крупногабаритные заготовки), то столешница должна выдержать такие нагрузки и не деформироваться в процессе работы.
• Прочность поверхности. Устойчивость поверхности к внешним механическим воздействиям. Так на рабочем столе выполняются различные работы, связанные с обработкой материалов, окраской и пр., то наличие на столешнице защитного слоя будет преимуществом и сохранит поверхность от износа.

На данном этапе производится разметка необходимых размеров будущей столешницы и обрезка по намеченным контурам.

Рама – основание будущего самодельного верстака

Рама – это основной несущий элемент верстака из дерева. Он должен быть прочным, так как на него будет ложиться вся нагрузка. Рекомендуем изготовить ее из массива, например, брус 40х80мм.

Наиболее распространенной древесиной и менее дорогой является сосна, поэтому она вполне подойдет, однако если изготовить основание и более плотного материала, например, бук, береза или дуб то прочность повысится ощутимо, хотя такие затраты и не обоснованы.

Рама имеет «П-образную» форму. Как показано на фото верстака ниже.

Для крепления брусков между собой можно использовать различные виды крепежа, но наиболее простой и универсальный способ – это крепление на саморезы в торец. В данном примере применен способ потайного крепления саморезами.

Да, при таком варианте саморезы скрыты и их не видно, но такой вариант не рекомендуется, так как прочность такого соединения не велика. Предлагаем использовать как крепление саморезами в торец, а также использовать дополнительно металлические уголки, установленные внутри угла и также на саморезы. В этом случае прочность будет достаточной.

Крепление рамы к столешнице в данном примере производится также саморезами, входящими «в край» (под углом) рамы и затем в столешницу. Преимущество такого крепления – простота и скрытость саморезов. Тем не менее тут страдает качество соединения, так как есть вероятность расщепления края рамы. Рекомендуется все-таки использовать один из трех способов крепления, описанных ниже:

• Делаются сквозные отверстия в столешнице и через столешницу в раму проходят саморезы. При таком варианте будет самая максимальная прочность конструкции. Недостаток очевиден – шляпки саморезов будут видны на столешнице, хотя, конечно, их можно будет без труда утопить и спрятать «заподлицо».
• С внутреннего угла между столешницей и рамой устанавливаются несколько (6-9 штук) уголков, которые крепятся на саморезы. Верхняя поверхность столешницы не пострадает и вид будет аккуратным. Тем не менее, крепление на саморезы, которые входят в столешницу не на сквозь, не столь надежно. Ниже приведен рисунок примера применения внутреннего уголка.

Установка опорного элемента

Опорный элемент представляет собой простой брусок такого же сечения, как и бруски, использованные для рамы (80х40мм), который нужно прикрепить к стене и в дальнейшем он будет являться основной точкой опоры будущего самодельного слесарного верстака. Монтаж опорного элемента зависит от материала стены, к которой крепим. Если стенка деревянная, то лучше, чем «посадить» на саморезы сложно что-то предложить. Если же стена кирпичная или бетонная, то тут можно использовать дюбели или заложить анкеры и пр. Конечно же, перед установкой воспользуемся уровнем для выравнивания.

Высоту нужно подобрать, исходя технологических задач, для которых создается данный верстак. Тем не менее, нужно заметить, что по ГОСТ 13025.3-85 стандартной высотой считается 720–780 мм от уровня пола. Как правило, офисная мебель имеет высоту 750 мм.

Крепление рамы со столешницей к опорному элементу можно выполнить различными способами. Самый простой – это использование рольной петли. Так и сделано в нашем случае (см. фото).

Кроме рояльной петли можно использовать различные варианты подвижных соединений – простые дверные петли, «лягушки», мебельные петли и пр. Важно отметить, что их количество должно быть достаточным, чтобы выдержать те нагрузки, которые планируются на наш складной верстак, сделанный своими руками.

Установка ножек

Кроме опорного элемента наш самодельный слесарный верстак из дерева будет опираться еще на пару ножек. Их нужно сделать складными, чтобы в сложенном положении они без труда складывались и не торчали. Для этого их нужно прикрепить к раме на болтовое соединение.

Как вариант, можно кроме болта использовать отрезок от шпильки, скрепив его гайками с двух сторон. Чтобы не вносить большого разнообрази в список используемых материалов, ножки можно сделать из того же бруска 80х40мм. Чтобы ножки складывались они должны иметь на одной стороне закругления, которые проще всего сделать электролобзиком.

Устанавливаем ось вращения ножки. Совершенно понятно, что если просто затянуть бот, то он прижмет ножку к раме и ее дальнейшее вращение будет затруднительным, поэтому между ножкой и рамой нужно установить пару шайб. А можно и не пару, а 3 или 4 для лучшего вращения, так как при затягивании болта шайбы утопятся в мягкое дерево и для обеспечения зазора как раз и понадобится треть шайба.

Таким образом, может быть сделан столярный верстак своими руками. Конструкция простейшая и может и должна быть модернизирована каждым мастером под себя, под свою мастерскую, под свои технологические операции, но это только основа, которая может послужить идеей для дальнейшего развития технической мысли.

Видео

Для удобства обработки дерева, камня, пластика и металла, для отделочных и сборочных манипуляций часто необходим рабочий столярный верстак. Чтобы сделать его своими руками, чертежи не потребуются – они нужны для рабочих столов сложной конструкции, которые также описаны в этой статье.

Назначение и типовое устройство верстака

Любой верстак представляет собой массивный и обязательно устойчивый рабочий стол для обработки изделий различных габаритов . Чем больше его размеры, тем габаритнее и тяжелее детали можно на нем обработать. Причём сама работа выполняется как ручным инструментом (ножовкой, коловоротом и т. д.), так и механизированным – например, с помощью электрической дрели или электрорубанка . Столярный верстак имеет следующую типичную компоновку:

• Рабочая поверхность – выполняется из массивной доски, толщиной не менее 60 мм. Для крышки верстака желательно использовать древесину твердых пород – бука, граба или дуба, иначе ее придется периодически менять в связи с быстрым износом . Крышку можно сколотить из отдельных сухих досок и перед установкой обработать олифой;
• На переднюю (лицевую) часть верхней крышки «навешиваются» тиски для крепления обрабатываемых изделий. Если линейный размер верстака превышает 1 метр, можно установить двое тисков – отдельно для крупных и мелких деталей. Крупные тиски должны быть деревянными, малые допустимы в «стальном варианте»;
• Верстачные опоры выполняются из мягкой древесины – сосны или липы. Опоры верстака из дерева обязательно соединены между собой продольными планками для общей устойчивости конструкции;
• На опорах в подверстачном пространстве могут располагаться выдвижные или наглухо закрепленные полки для инструментов.

В передней части верхней крышки высверливается ряд отверстий для установки струбцин, клиньев и других деталей для крепежа крупных деталей. В задней части рабочей поверхности предусматривают углубление – оно предназначено для мелких деталей и фурнитуры. Можно заменить сложную в изготовлении выемку периметром из деревянных реек.

Самодельный верстак может иметь три типа конструктивного исполнения:

• Мобильный. Небольшой стол размерами примерно 70 на 80 см по длине и ширине, с одними тисками и весом до 30 кг. Нижние части опор изготавливаются из металла для дополнительной устойчивости. Предназначен для мелкого ремонта и работы с легкими изделиями из древесины;
• Стационарный верстак простой конструкции – прост в изготовлении, но накрепко «привязан» к одному месту. Используется для обработки тяжелых досок и массивных деревянных заготовок;
• Составной на болтовых соединениях. Удобен своей «разборностью» и простотой замены отдельных частей, но в изготовлении сложнее прочих.

Фотогалерея: чертежи с размерами и обозначениями

Методику самостоятельного изготовления стационарного и регулируемого верстаков рассмотрим подробнее. Стационарный вкапывается в землю на собственном участке, на даче или во дворе. Если же он устанавливается внутри гаража или другого рабочего помещения, его рекомендуется хорошо прикрепить к полу, чтобы во время работы верстак не качался.

Монтажная последовательность выглядит следующим образом:

1. Основание – рама из деревянных брусьев, которая скреплена так, чтобы конструкция в результате вышла максимально надежной. Для этого вам нужно между ножками расположить перемычку, а посередине установить царгу. Их лучше всего расположить на расстоянии около 40 см от уровня пола. К слову, они также пригодятся для создания дополнительных полок. Брусья совмещаются с помощью строительного клея. Там, где проводить подобные работы невозможно, нужно эксплуатировать саморезы. Если вы собираетесь сделать разбирающийся инструмент, лучше всего опоры соединять металлическими уголками. В любом случае, сначала подготавливаются все пазы, затем собирается конструкция, клеем обрабатываются места соединения, закрепляем их с помощью струбцин. Лучшим вариантом при устройстве стационарного верстака считается возможность часть инструмента прикрепить к стене для надежности.

   Основание представляет собой раму из брусьев

2. Если сооружать столешницу из нескольких досок, то важно максимально качественно сбить их, чтобы в зазоры не попадал мусор и опилки. Размеры должны превышать ширина и длину основания на 3-5 см – это позволит со всеми удобствами чистить инструмент.
3. Столешница прикручивается и прибивается к нескольким доскам, которые находятся с другой стороны рабочей поверхности, а в основании необходимо расположить пазы для монтирования брусков.

   Доски крепятся к устойчивому каркасу

4. Рабочий стол нужно привести в порядок с помощью шлифовальной машины, покрыть олифой для снижения риска получения травм от щепок, а к его основанию болтами прикручиваются металлические уголки.
5. К уже сделанной рабочей поверхности крепим тиски, под которые следует создать углубления в рабочей поверхности, это позволит расположить вертикальную пластину в одну плоскость со столешницей. С нижней стороны устанавливаем фанерную прокладку, при этом важно сделать так, чтобы губы тисков располагались на одном уровне с поверхностью. Приложив тиски, отмечаем участок, где будут сверлиться отверстия, и прикрепляем их с помощью гаек. Заранее фрезеруем отверстия, чтобы болты в них «потонули». Лучше всего устанавливать тиски не по углам, что сделает их надежными даже при условии больших нагрузок.

   К поверхности верстака можно прикрепить тиски или пилу

6. Кроме тисков, вы должны сделать и упоры. Их, конечно, можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести и готовые. Однако если решили создать их своими руками, приготовьте прямоугольные упоры, которые можно будет регулировать по высоте. Болты применять не стоит, поскольку они могут повредить заготовки при работе. На рабочей поверхности проделываем отверстия под упоры, при этом располагать их желательно на расстоянии до 50 % от хода тисков – это позволит надежно закрепить любые заготовки.

Видео: верстак с тисками

Видео: рабочий стол с пилой

Как сделать простой столярный верстак своими руками

1. Верхняя крышка сколачивается из толстых досок, из которых должен получиться массивный щит шириной от 70 см и длиной до 2 метров. Для крепежа используются длинные гвозди, вбиваемые в доски с «фасадной» стороны и тщательно загибаемые на изнаночных деревянных перемычках. Рабочая поверхность верстака обязательно выполняется из деревянного массива, ДВП, ДСП и прочие материалы из прессованной стружки для нее категорически не подойдут.
2. Хорошим конструктивным решением будет обшивка крышки по нижнему периметру брусом 5 на 5 см – впоследствии к нему удобно закрепить вертикальные опоры. Увеличенная тяжесть крышки только придаст дополнительной устойчивости всему сооружению.
3. От размеров верхней крышки нашего верстака зависит расположение вертикальных опор. Желательно изготовить их из прямоугольного бруса размерами от 120 на 120 мм. Можно взять в качестве опор и круглый лес, но его крепеж не столь надежен, как у квадратных (прямоугольных) брусков. Большое значение имеет высота рабочей поверхности, от нее зависит удобство столярных манипуляций.
4. Оптимально установить верхний срез опор на уровне опущенной вниз руки – за счет монтажа крышки общая высота верстака «подрастет» на 7-10 см и работать на нем станет достаточно удобно. На земле выполняем разметку под лунки для вертикальных опор и выкапываем их на глубину 25-30 см. Соответственно, общая длина вкапываемых брусков составляет 1.2-1.3 метра.
5. Вертикальные бруски устанавливаются в выкопанные лунки ровно, строго по строительному уровню. Установленные опоры соединяются попарно с помощью широких досок на высоте 20-40 см. Поперечные доски крепятся к вертикальным брускам с помощью длинных саморезов. После чего на торцы опор монтируется рабочая поверхность. Для ее монтажа используются саморезные шурупы, т. к. удары молотка по гвоздям могут сдвинуть каркас нашей конструкции.
6. Когда верхняя крышка надежно закреплена, на нее можно «навешивать» тиски, струбцины и прочие устройства для удобства столярных дел.

Если конструкция более сложная

При изготовлении составного столярного верстака своими руками чертежи потребуются обязательно, хотя сама процедура изготовления во многом схожа с вышеописанной. Главные различия связаны с использованием болтовых соединений вместо саморезных шурупов и монтажом ящиков для инструмента в подверстачном пространстве.

Когда монтаж вертикальных опор завершен, их соединяют между собой горизонтальными перемычками. Предварительно в каждой перемычке с помощью стамески и молотка выдалбливаются пазы под гайку с шайбой (можно использовать специальные мебельные болты с С-образными гайками). Выставив брус-перемычку на необходимую высоту, в вертикальной опоре и горизонтальном бруске просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется длинный болт. Со стороны подготовленного паза на болт «наживляется» гайка с шайбой и тщательно затягивается по резьбе.

Горизонтальных перемычек для каркаса разборного верстака потребуется по две со всех четырех сторон. Кроме того, необходимо установить 1-2 перемычки в середине столешницы, непосредственно под ней. К этим дополнительным перемычкам на небольшие саморезы крепятся горизонтальные рейки, по которым будут скользить выдвижные ящики для инструмента. Сами ящики изготавливаются «по месту», то есть в зависимости от размеров монтажного просвета между перемычками.

Рабочая крышка разборного верстака тоже крепится на болтах. В верней части вертикальных опор с помощью стамески выдалбливается монтажное углубление, в крышке сверлятся отверстия под болты. Т.к. необходима ровная рабочая поверхность, головки болтов «утапливаются» в крышке благодаря высверливанию их посадочных мест сверлами соответствующего диаметра.

Видео: как сделать самостоятельно фрезерный стол

Неоспоримое преимущество разборного верстака заключается не только в легкой замене деталей и самой столешницы. Как известно, под нагрузкой от строгания, сверления, при другой механической обработке самый прочный верстак расшатывается. Гораздо надежнее и проще заново затянуть крепежные болты, чем загонять в древесину новые гвозди или шурупы – так что разборные модели служат гораздо дольше сколоченных аналогов.

Видео: складной стол-верстак

Конструкция столярного верстака будет зависеть от ваших потребностей. Для того чтобы изготовить его своими руками, достаточно минимальных знаний и умений.