Строительство частного дома следует производить с соблюдением норм российского законодательства. Некоторые застройщики пренебрегают действующими правилами. Результат – долгий и не всегда успешный процесс узаконивания самостроя, тысячи рублей, выброшенные на ветер, невозможность отчуждения самовольно возведенного строения.

Перед началом строительства соберите полную информацию обо всех этапах подготовительных работ. Как получить разрешение на строительство частного дома? Какие нюансы существуют? Давайте разбираться.

Какие документы нужны?

Перед получением разрешительной документации вам потребуется инженерно-технический проект. Этот документ определяет порядок и сроки проведения монтажных и пуско-наладочных мероприятий. Обязательно требуется подробное описание всех деталей строения.

Проект утверждают и согласовывают в:

• государственных органах пожарной безопасности;
• коммунальных службах, отвечающих за водо-и газоснабжение, подачу электроэнергии;
• территориальном отделе Роспотребнадзора.

Перед началом строительства и подготовки разрешительной документации проведите .

Перечень необходимых документов:

• заявление, в котором следует объявить о намерениях использовать данный участок для возведения жилого дома;
• договор купли-продажи земли;
• план участка, заверенный в органах кадастрового учета;
• документы, подтверждающие право владения землей;
• копия паспорта.

Разрешение выдается органами самоуправления того населенного пункта, где расположен участок под застройку.

В администрацию следует подать заявление и приложить пакет документов. В него входят:

• постановление местных органов самоуправления о выделении данного участка для индивидуального жилищного строительства;
• паспорт участка;
• договор купли-продажи земли;
• генплан земельного участка;
• акт, определяющий границы участка с обязательным указанием места расположения жилого строения.

Администрация рассматривает поданное заявление и предоставленный пакет документов. В случае положительного ответа выносится решение, разрешающее начало строительных работ. Застройщику выдается паспорт проекта частного домовладения.

Частный дом на землях ЛПХ

Как получить разрешение на строительство частного дома на землях ЛПХ? Этот вопрос волнует многих жителей России, имеющих личное подсобное хозяйство. На участках часто находятся временные строения. Какие документы нужны, чтобы построить капитальный жилой дом?

Федеральный закон разрешает проводить некоммерческое садоводство, огородничество на арендованной или собственной земле. Гражданин может построить сарай, хозяйственные строения для своих нужд. Постройка жилого дома на землях личного подсобного хозяйства также законна. В домовладении хозяин сможет постоянно проживать с оформлением прописки.

Органы местного самоуправления обязаны дать ответ не позднее установленных законом сроков (в течение 10 дней). Пока хозяин не получит «зеленый свет», строительство начинать категорически запрещено. Документы и процесс получения разрешения проходит по стандартной процедуре. Обязательно соберите разрешения от хозяев соседних землевладений.

Постройка дома в деревне

Порядок подготовки необходимой документации и решение проблемы, как получить разрешение на строительство частного дома в деревне, следует проводить с учетом требований Земельного и Гражданского кодекса РФ. Жители деревень могут возвести на своем участке, на котором они не осуществляют предпринимательскую деятельность, жилое строение.

Выдача разрешения на застройку и прохождение государственной экспертизы при планировке до трех этажей не требуется. Эта норма содержится в Градостроительном кодексе РФ пп.1п.17ст.51.

Гражданин обязан после окончания строительства обратиться в БТИ для регистрации нового жилого дома. Легальная постройка дома избавит от проблем, связанных с продажей, страхованием, налогообложением. Те же нормы касаются и СНТ.

Частное домостроение в РК

Многие россияне интересуются, как обстоят дела в соседних Украине, Казахстане, Беларуси в плане строительства частных домов. Законодательства этих стран имеют некоторые отличия в вопросах домостроения, но, многие пункты и требования схожи. Возьмем,например, Казахстан.

Как получить разрешение на строительство частного дома в РК? Порядок действий напоминает российский.

Заявитель собирает разрешительную документацию, подтверждающую его право на постройку дома или изменение отдельных частей уже существующего здания.

Разрешение на строительство выдается региональным органом исполнительной власти Казахстана (акиматом). Далее гражданин предоставляет в отдел градостроительства и архитектуры своего населенного пункта следующие документы:

• акт, подтверждающий право собственности на землю (оригинал и нотариально заверенную копию);
• свидетельство о госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней (в случае реконструкции). Обязательны: оригинал и копия с нотариальным заверением;
• оригинал топографической съемки участка. Масштаб: 1:500;
• документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
• адресную справку;
• проектную документацию (форэскиз генплана земельного участка).

Перечень подтверждающих документов может быть больше по требованию местных органов самоуправления и управления градостроительства. В сейсмоопасных районах может потребоваться заключение соответствующих служб.

Если поблизости находятся вредные производства, понадобится заключение органов санэпидконтроля, определяющих безопасное расстояние для застройки данной территории. Начало строительства без заключения о безопасности зоны может обернуться неприятностями в процессе регистрации готового объекта. Уточняйте перечень инстанций, в которых нужно согласовать проект.

Получить разрешение также как и в России, достаточно непросто. Особое внимание нужно уделить тщательной подготовке документов. Процесс часто затягивается по вине застройщика, по причине неправильного оформления уже существующей документации или отсутствия некоторых свидетельств, разрешений и т.д. Если бумаги в порядке, время получения разрешения существенно сокращается.

Самовольное строительство дома

Некоторые граждане считают, что они смогут обойти нормы российского законодательства и без проблем узаконить самострой при помощи фирм-посредников. Они не желают собирать все справки и разрешения, необходимые для начала строительства. Действует чисто российский расчет: «Авось, и так пройдет».

1. Таким гражданам хочется посоветовать: потратьте время, соберите все разрешительные документы, получите заключения пожарников, санэпидемслужбы, коммунальщиков, предприятий, отвечающих за прокладку инженерных сооружений, прежде чем начинать строительство. Строение, воздвигнутое самовольно, находится вне закона.
2. Действующее законодательство предусматривает даже принудительный снос жилого объекта, построенного с нарушением требований и норм. Затраты по сносу оплачивает застройщик.
3. Самострой нельзя зарегистрировать и оформить в БТИ. Право собственности на самовольно построенный частный дом придется доказывать в судебных инстанциях. Суд крайне неохотно идет на признание права застройщика на незаконно возведенное строение.
4. Доказать в суде, что дом ваш по праву, будет сложно и очень дорого. Нерадивых застройщиков ждут солидные штрафы. Если суд установит, что сохранение постройки не создает угроз жизни и здоровью людей, не нарушает законные права и интересы других лиц, возможно решение в пользу владельца самовольно построенного дома.

Во избежание неприятных последствий, подготовьте пакет документов. В Градостроительном кодексе прописаны все нормы для различных категорий земельных участков. Например, затрагивается больная для многих граждан тема, как получить разрешение на строительство частного дома в СНТ (садоводческом некоммерческом товариществе). Нормы гласят, что разрешение не потребуется.

Обратитесь в местную администрацию, получите от власти «добро» на постройку дома и только после этого, начинайте строительство. Так вы сохраните время, нервы и деньги.

Как построить бревенчатый деревенский дом

Проекты предусматривают строительство дома из какого-то одного материала, например из кирпича, бетона, шлакобетона, дерева и т. д. Но его можно строить и из любого другого мате­риала.

Рассмотрим типовой проект. Дом трехкомнатный (рис. 1, 2), рубленный из бревен, с терра­сой и кладовой, подвалом под кухней, печным отоплением и выносной уборной.

Площадь застройки дома с террасой - 71,4 м 2 ;

жилая площадь - 31,0 м 2 ;

полезная - 39,2 м 2 ;

подсобная - 9,5 м 2 ;

кубатура - 182 м 3 .

В доме три комнаты размером 8,13; 10,29 и 12,56 м 2 ; кухня - 5,76 м 2 ; прихожая - 2,45 м 2 ; сени - 4,4 м 2 ; кладовая - 4,72 м 2 и терраса - 12,54 м 2 . В плане эти цифры округлены.

Проект предусматривает план дома, его разрезы, план фунда­мента, разрезы стен, перекрытий, чердака, подвала, пола, дета­ли наличников, оформление террасы, карниза и т. д., а также ва­риант застройки участка.

В плане застройки указано расположение дома, хозяйственно­го сарая, который может быть гаражом, уборной, зеленых на­саждений и т. д.

На главном фасаде дома и в разрезах имеются стрелки с плюсами, минусами и цифрами, обозначающими метры или сан­тиметры.

Стрелка с плюсом и минусом 0,00 стоит на уровне пола и называется нулевой отметкой. Цифры, идущие от этой отметки вниз, называются минусовыми, а вверх - плюсовыми.

Рис. 1. Главный фасад и план жилого дома (размеры в см и м)з 1, 6, 7 - комнаты; 2 - кухня; 3 - коридор; 4 - кладовая; б - терраса

Рис. 2. Дворовый и боковой фасады, планы фундамента и участка (разме­ры в см)

Отметка минус 0,60 показывает расстояние от уровня земли до верха пола или фундамента. Минус 1,30 говорит о том, что на этом уровне, считая от пола, закладывают столбы под фунда­мент. Минус 2,40 показывает заложение стен подвала.

Отметка плюс 0,80 определяет уровень подоконника, который находится выше пола на 80 см. Уровень верхней части оконного проема указан отметкой плюс 2,20. Если из этой отметки вычесть плюс 80 см, то получим высоту оконного проема, равную 1,40 м.

Уровень потолка указан отметкой плюс 3,15 , а верхняя часть слухового окна - плюс 3,75.

Уровень конька крыши находится на уровне 5,35 м , а верх дымовых труб - на уровне 6,05 м.

В разрезах даны и другие отметки. Например, высота терра­сы 2,40; высота потолка от пола 2,90 м и т. д.

Разрезы дома приведены на рисунке 3. Для дома стропила делают сечением 18X6 см , балки перекрытия - 18X8 см и т. д.

Рассмотрим отдельные части дома.

Рис. 3. Разрезы дома (размеры в см и м)

Фундамент под наружные стены выполнен из бутового камня в виде столбов размером 60X60 см с глубиной заложения 70 см (при высоком стоянии грунтовых вод глубина заложения может достигать 120 см). Внутренние столбы можно заглублять на 50 см.

Столбы из бута не доходят до уровня земли на 10 см. Выше этой отметки выложен цоколь - кирпичные столбики в 2X1,5 кир­пича и между ними - стенка в один кирпич, называемая забиркой.

Для вентиляции подполья с двух противоположных сторон в забирке предусмотрено по два отверстия размером 14X14 см, но чаще 25X25 см . Весной их открывают, а осенью закрывают и утепляют. С внутренней стороны цоколь утепляют шлаком, пес­ком, землей, но не глиной.

Верх цоколя выровнен цементным раствором, изолирован двумя-тремя слоями толя или рубероида (лучше на мастике).

На гидроизоляцию положены теплоизоляционный антисептированный материал (пакля или войлок), затем два слоя толя или ру­бероида и сверху всего этого подкладка - антисептированная (антисептиком или битумной мастикой) сухая доска толщиной 5 - 6 см и шириной 20 см. Подкладка предохраняет нижние брев­на сруба от гниения, и ее можно сменить при разрушении.

Стены (рис. 4) рубленые, деревянные, выполнены из бревен диаметром в отрубе 22 см и отесанных на один кант. Изолиро­ванный от фундамента подкладкой, слоем пакли, войлока и т. п. (2 см) нижний (окладной) венец сделан из более толстых бревен с отеской на два канта (ширина нижнего канта - не менее 15см). С внутренней стороны к доске-подкладке укреплен тепловой брус; пространство между ним и нижним венцом заполнено пак­лей. На первый венец положен теплоизоляционный материал, на него - второй венец и т. д.

После укладки пяти венцов преду­смотрена сборка простенков, на которые затем положены после­дующие венцы. Оконные и дверные проемы должны иметь осадочный зазор и быть выше (больше) высоты оконных или дверных коробок на 1/20 их высоты, т. е. на 7 - 8 см.

Если этого зазора не будет, то венцы над окнами и дверями со временем из-за осадки (усушки древесины, уплотнения теплоизоляции) провиснут, образуя над простенками большие щели. Зазоры за­полняются паклей или войлоком, и только после полной осадки в зазор можно будет вставить брус. На рисунке 4 осадочный за­зор составляет 7 см.

Рис. 4. Разрез стены (размеры в см):

1-осадочный зазор 7 см; 2 – антисептированная доска-подкладка толщиной 5 см; 3 -тепловой брус; 4- пол, доски толщиной 4 см и лага 16/2 см; 5-антисептированная доска-подкладка толщиной 4-5 см по толю в два слоя; кирпичный столбик 25X25 см 6 -щебень, пролитый известковым раствором толщиной 12 см по утрамбованному грун­ту; 7-кирпичный цоколь, 8 -утрамбованный щебень по глиняной подготовке; 9 – буто­вый столб; 10 - войлок или пакля акцептированные; 11-тепловой брус

Чердачное перекрытие показано на рисунке 5, а. Высота поме­щений в доме предусмотрена в чистоте 290 см , но, учитывая осад­ку, потолочные балки сечением 8X18 см следует врубать на 5 - 10 см выше. Укладывают балки строго горизонтально, на расстоянии 100 см друг от друга. По бокам к балкам прибивают бруски («черепа») сечением 4X5 см, на которые укладывают накат из пластин толщиной 8 см.

Подрезанные концы пластин должны лечь заподлицо с нижними сторонами балок, образуя ровное перекрытие. Вместо пластин иногда применяют двухслойные до­щатые щиты толщиной 8 см. Накат засыпают шлаком, сухой зем­лей (слоем 15 см).

Чтобы засыпка не просыпалась, щели наката должны быть замазаны глиной. Если будут применяться опилки , их надо предварительно смешать с известью-пушенкой и гипсом, а затем за­сыпать слоем шлака (3 - 4 см).

Рис. 5. Детали пола, чердачного и над подвального перекрытий (размеры в см):

а - чердачное перекрытие: 1 - бруски 4X5 см; 2 - балки 8X18 см через 100 см; 3 - на­кат из пластин d =16/2 см; 4 - глиняная смазка 2 см; 5 - засыпка 15 см; б - пол пер­вого этажа: 1 - чистый пол 4 см; 2 - лаги из пластин d =16/2 см; 3 - подкладка - про­смоленная доска 4 см по толю в два слоя; 4 - кирпичный столб 25X25 см, Л=15 см; 5 - щебень с проливкой известковым раствором 12 см; 6 - утрамбованный грунт; в - .де­таль перекрытия подвала: 1 - чистый пол 4 см; 2 - песок 5 см; 3 - накат в подрезку d =14/2 с глиняной смазкой 2 см; 4 - крышка люка (доски - 2,2 см, войлок - 2 см, дос­ки - 2,2 см); 5 - обвязка 6,4 см; 6 - балка 8X18 см; 7 - черепной брусок 4X5 см

Терраса с кладовой имеют холодное перекрытие из строганого теса или досок, которые прибивают к балкам, отесанным на один кант, или доскам нужного сечения.

Подполье

Чтобы подполье было сухим и чистым, грунт дол­жен быть выровнен, утрамбован, засыпан слоем гравия или щеб­ня (не менее 12 см) и залит известковым или цементным раство­ром. Если грунт недостаточно сухой, необходимо положить слой жирной мятой глины (25 см), хорошо его утрамбовать, засыпать сверху слоем гравия или щебня (не менее 12 см), утрамбовать и полить известковым или цементным раствором, последний более прочный и водонепроницаемый.

Полы

(рис. 5,6). На подготовке подполья выложены кирпич­ные столбики размером 25X25 см, изолированные сверху двумя слоями.толя, на который кладут просмоленную или антисептиро-ванную подкладку (сухая доска толщиной 4 см), а на нее - лаги из пластин. На них-то и настилают чистый пол из досок толщи­ной 4 см, с выбранными шпунтами или четвертями. Доски плотно сплачивают, прибивают гвоздями и, если требуется, окрашивают.

Подвал

(рис. 5, в) расположен под кухней; стены его заложе­ны на глубину 240 см, считая от уровня чистого пола. При высо­ком уровне грунтовых вод подвалы под домом делать не реко­мендуется, поскольку там всегда будет сыро. Если же застрой­щик желает иметь подвал, то его надо особенно тщательно изоли­ровать (см. «Помещения для хранения пищевых продуктов»).

Крышу

покрывают асбестоцементными плитками по сплошной обрешетке.

Перегородки

могут быть чистыми в шпунт или оштукатурен­ными с двух сторон.

Двери

предусмотрены однопольные филенчатые, но могут быть щитовые. В сенях - дощатые, на шпонках. Размер - 200X85 см –

Переплеты двойные, открываются в разные стороны, с фор­точками в каждой комнате. Размер - 140X100 см. В пристрой-ках окна заполняют одинарными переплетами.

Отопление

предусмотрено печное. Одна печь обогревает три комнаты. Так как передняя стенка печи, выходящая в одну из комнат, может недостаточно нагреть ее, то туда дополнительно от кухонной плиты выдвигают щиток с тремя каналами. Можно устроить водяное отопление.

Террасу

можно делать после строительства дома, но при этом следует учитывать ее осадку.

Отмостка

служит для отвода от дома стекаемой с крыши во­ды. Устраивают из жирной глины слоем 15 - 20 см (с покрытием камнем), бетона или других материалов. Ширина ее - не ме­нее 1м.

После постройки дома, но не ранее года, приступают к его оконопатке, а через год или два, после полной осадки, - к отдел­ке: обшивке тесом, оштукатуриванию и окрашиванию, устройст­ву наличников, карнизов, фронтонов и т. д.

Оформление наличников, карнизов и террасы показано на ри­сунке 6.

Для строительства дома по рассмотренному проекту требу­ются следующие материалы: бревна нужной длины диаметром 22 - 24 см - 40 м 3 ; пиломатериалы разные - 20 м 3 ; камень буто­вый - 10 м 3 ; кирпич красный - 7,5 тыс. шт.; щебень кирпичный, каменный или гравий - 6,5 м 3 ; известь-кипелка - 2,1 т; гипс строительный (старое название алебастр) - 2,5 т; песок горный или речной - 12,6 м 3 ; плоские асбестоцементные плитки (для кровли) - 1100 шт.; скобы и болты - 116 кг; гвозди строитель­ные разные - 101 кг; стекло оконное - 17 м 2 ; толь или руберо­ид - 105 м 2 ; сталь кровельная - 30 кг; олифа - 68 кг; белила и другие краски - 42 кг. Если дом не окрашивать снаружи, то оли­фы и краски потребуется меньше.

Рис. 6. Наличники и их детали, обрамление кровли и ограждение террасы

Все материалы следует хранить так, чтобы они не подверга­лись намоканию, гниению и разрушению.

Бревна и пиломатериалы укладывают в штабеля на подклад­ки, чтобы между ними были зазоры для продувания воздуха, ускоряющего сушку. Сверху их накрывают.

Йзвесть-кипелку, гипс и цемент хранят в сухих сараях в боч­ках, мешках или ящиках, поднятых от уровня земли не менее чем на 50 см.

Толь, рубероид, кровельные- плитки, гвозди, стекло, металл хранят в сараях. Толь и рубероид - обязательно в вертикальном положении, олифу и тертые краски - в закрываемой таре.

Кирпич хранят в штабелях, гравий, щебень и песок - в кучах, защищенных от различных загрязнений.

МИНУСЫ. Кирпичи легко впитывают влагу. Если осенью кирпичные стены «наберут» излишек влаги, зимой промёрзнут. Значит, лет через 25 кирпичный дом нужно будет серьёзно ремонтировать.

Еще один минус: чтобы обеспечить должную теплоизоляцию, кирпичные стены должны быть достаточной толщины . В суровых климатических условиях Дальневосточного региона, например, толщина стены должна быть не менее полутора – двух кирпичей плюс утеплитель, толщиной минимум 150 мм.

Кирпичные стены очень тяжёлые, поэтому для кирпичного дома требуется основательный, желательно ленточный фундамент .

И ещё один минус при строительстве дома из кирпича. После завершения кладки кирпичных стен до начала отделки должен пройти год. Стены перед началом отделки должны «осесть».

Как рассчитать стоимость кирпича на сооружение дома

Например, мы строим дом 8 х 8 м. Длина наружных стен составит 8+8+8+8 = 32 м. Берём за основу высоту потолка 3 метра. Для двухэтажного дома получаем (3+3) х 32 = 192 кв. м. Это площадь наружных стен.

Мы намереваемся строить дом в полтора кирпича (с дополнительным утеплением). Рассчитываем, сколько кирпича (лицевого и рядового) понадобится, и сколько это будет стоить.

Толщина кладки рядового кирпича будет составлять кирпич, а лицевого – полкирпича. Поэтому рядового нам понадобится 102 штук на кв. м. (с учетом растворных швов): 192 х 102 = 19584 штуки. И лицевого кирпича 51 штуку на кв.м. (с учетом швов) – 51 х 192 = 9792 штуки.

Хороший рядовой кирпич сегодня стоит в диапазоне 9 – 10 руб. за шт. Поэтому на него минимально уйдет 196 тыс. рублей. Лицевой же кирпич стоит дороже, от 20 до 60 руб./шт. Значит, на красивый внешний вид дома потратим также минимум 196 тыс. рублей.

ДЕРЕВО (простой брус, профилированный брус , простое и цилиндрованное бревно )

Дома из дерева очень красивы. О деревянном доме в деревне мечтают многие . Почему? Потому что дома из дерева экологичны, комфортны и кажется, что они «дышат» и хранят в себе запахи леса.

ПЛЮСЫ. Брусовые и бревенчатые стены обладают низкой теплопроводностью, поэтому деревянный дом обогревается быстрее.

По сравнению с кирпичными, брусовые стены легче. Поэтому мощный фундамент для таких домов возводить необязательно.

МИНУСЫ. Дерево – горючий материал . Стены из дерева легко воспламеняются. Кроме этого деревянные стены подвержены гниению и воздействию насекомых.

После строительства «коробки» дома, перед отделкой, также должен пройти год, потому что брус при высыхании деформируется. Затем требуется тщательная «конопатка».

ДЕРЕВО С УТЕПЛИТЕЛЕМ (каркасно-модульные дома)

ПЛЮСЫ. Дома, выстроенные по каркасно-модульной технологии – это рациональное сочетание прочности, теплоизоляции, качества и цены. Каркасные дома возводятся с «двойной» теплоизоляцией. При этом применяются легкие материалы: минвата, пенопласт и др. Поэтому при возведении каркасного дома не требуется тяжелый фундамент .

Современные материалы, которые используются при строительстве каркасного дома, обеспечивают защиту от огня и воды. При возведении каркаса такого дома используется сухая обработанная древесина . Поэтому нет необходимости выжидать сроки «усадки» дома. Если грамотно организовать работы, то уже через месяц после начала строительства можно праздновать новоселье.

МИНУСЫ. Пожароопасность: стены из дерева легко воспламеняются. Не рекомендуется обшивка дома сайдингом, т.к. дом «не дышит».

ОБЛЕГЧЁННЫЙ БЕТОН (Газо- или пенобетон, керамзитобетон)

Облегчённый бетон занимает промежуточное место между кирпичом и деревом . Причем, чем выше его удельный вес , тем ближе его свойства к свойствам кирпича.

ПЛЮСЫ. Газо- или пенобетон для строительства загородного дома выбирают те, кто хочет сэкономить деньги и время . Преимущество стен из бетона: огнеупорность и противостояние гниению. Стены из бетона могут быть в два раза тоньше кирпичных. И ещё дома из пено- и газобетона «дышат» как деревянные. Керамзитобетон не «дышит», зато может посоревноваться с деревянными домами в долговечности.

МИНУСЫ. К сожалению, бетон впитывает влагу . Это приводит к деформации стен. Поэтому фундамент под дом из облегчённого бетона должен быть достаточно крепким. Лучше, если это будет бетонная плита-подушка.

В последнее время при строительстве домов с успехом применяются комбинированные технологии.

Так, например, удачно комбинируются камень и дерево . На ленточном фундаменте возводится двуэтажный дом. Первый этаж – из кирпича или бетона. Второй – брус, или оцилиндрованное бревно, или каркасная конструкция.

Ещё вариант: кирпич – бетон – дерево . Этот вариант строительства лучше использовать на сложных рельефах почвы . Например, имеется большой перепад высот или уровень грунтовых вод близок к поверхности. Тогда строят высокий цоколь из бетона, несущие конструкции – из дерева. Стены – из кирпича…

Какой вариант строительства дома вы бы ни выбрали, обязательно надо соблюдать 2 правила:

1. Правило однородности. Все капитальные стены стройте из одного материала.
2. Правило расстояния. Расстояние между капитальными стенами не должно быть больше 4-х метров. Для кирпичных стен с бетонными перекрытиями это расстояние может составлять 7 м.

Не имея финансовых возможностей для привлечения профессиональных строителей можно вооружившись специальной литературой и терпением самостоятельно возвести дом. На практике это требует усилий, но позволяет сэкономить до половины стоимости строительства.

Многие самостоятельные строители предлагают ознакомиться другим с их проектами и предоставляют подробные отчеты, сопровождая процесс возведения дома детальными фотографиями.

Особенности планировки дома

Усилиями двух мужчин был построен дешевый дом для постоянного проживания с пристроенным гаражом. Изначально в проекте гараж не был предусмотрен и пристраивался после завершения дома.

В целом проект по мере обсуждения изменился по совету других строителей и просьбам супруги. Первоначально планировка дома включала в себя 6 помещений на двух этажах.

В ходе строительства решено оборудовать два санузла, при этом на первом этаже туалет и ванна должны быть раздельными. Также изменилась площадь гостиной и расположение лестницы. Относительно начального проекта гостиная была слишком узкой и вытянутой. Лестница также планировалась неудобной и крутой. После изменений эти недостатки устранены.

Стоимость возведения дома своими руками

В мае 2010 года отец небольшой семьи запланировал дешево построить дом своими руками на сумму в 300 тысяч рублей. В эту сумму включались затраты не только на материалы, но и на подключение газа и электричества. Согласно смете производились следующие расходы:

1. Бетон — 20 700.
2. Лес обрезной и необрезной — 70 000.
3. Пенопласт — 31 200.
4. Фанера — 8023.
5. Металлопрофиль — 16 200.
6. Сайдинг — 22 052.
7. Окна б/у — 4000.
8. Гвозди, саморезы и т.п. — 15 000.
9. Доставка материала и услуги экскаватора — 5200.
10. Септик — 10000.
11. Сантехника, радиаторы — 35 660.
12. ГКЛ и затраты на отделку — 21280.
13. Проект и монтаж газопровода, взнос за подключение — 37 000.
14. Газовое оборудование (плита, котел) — 29 000.
15. Подключение электричества с материалами — 3000.
16. Подключение водопровода — 2000.

По мнению самого строителя в смете отсутствуют некоторое количество пунктов по мелочи. Тем не менее это также требует дополнительных расходов. Еще следует отметить, то что часть окон были получены от знакомых и не требовали финансовых затрат. Всего на строительство дома без мелочей потрачено 327 315 рублей. Эта сумма без учета пристроенного гаража. Он пристраивался позже по отдельной смете. Дополнительно на строительство гаража потребовалась сумма около 34 000 рублей. С учетом неуказанных расходов дом обошелся не дороже 400 тысяч рублей.

Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Предварительно запланирован фундамент шириной 35 см и высотой над поверхностью земли 25 см и 20 см под грунтом. В качестве армирующего элемента выбрана высечка сечение 2,5х100 мм. Армирование ленты планировалось в 2 слоя, сверху и снизу, по три связанных листа высечки в каждом.

По советам опытных строителей были добавлены вертикальные элементы, а количество связываемых листов увеличено до 5 штук. Дополнительно увеличилась высота фундамента над грунтом и составила 45 см.

армирование высечкой — так делать нельзя!

После заливки фундамента в бетон установлены 20 анкерных болтов для монтажа нижней обвязки.

Строительство первого этажа

Перед монтажом стен первого этажа установлена и утеплена платформа и проложены трубы для канализации. Низ платформы оставлен открытым, утеплитель зафиксирован за счет закрепленных обрезков досок. В качестве утеплителя платформы использовано 3 слоя пенопласта, толщиной 15 см. Черновой пол выполнен из доски 150х50 мм.

Монтаж стен производился в горизонтальном положении. Между стойками уложен пенопласт и защит фанерой 8 мм, также установлены окна. Окна в проекте использовались б/у. Установка собранной стены в вертикальное положение выполнялась двумя мужчинами. В конструкции стен было решено отказаться от установки укосин. Строитель предположил, что жесткость каркаса будет достаточной из-за обшивки фанерой.

После сборки стен первого этажа выполнялся монтаж внутренних перегородок. В качестве утеплителя также был использовано пенопласт.

Принцип сборки второго этажа

После монтажа обвязки был частично уложен временный пол из необрезной доски и произведена горизонтальная сборка стен и их вертикальная установка. Окна для второго этажа также использовались бывшие в употреблении.

Для повышения звукоизоляции в межэтажном перекрытии на лаги пола под доски стелилось нетканое сукно. Это позволяет частично гасить вибрацию от шагов.

Монтаж стропил и кровли

По окончанию сборки стен мансардного этажа была установлена стропильная система. Свесы стропил не удлинялись. В качестве обрешетки использовалась доска-дюймовка. Крышу крыли профлистом длиной 4 м.

Наружная отделка здания

Для внешней отделки здания использовался сайдинг. Он монтировался с вентиляционным зазором 25 мм. Также на этапе наружной отделки выполнена пристройка тамбура. Фундамент под тамбур не монтировался, конструкция установлена на уложенные на землю куски бетона и тротуарные бордюры.

Особенности лестницы и ее монтаж

Расположение лестницы в проекте вызвало множество споров. Изначально ее расположение предполагало излишний упор в потолок мансарды. После изменения расположения и конструкции лестницы она выполнена без площадки с небольшим поворотов.

Лестница выполнена из досок 50х150 мм., ширина ступени 30 см. Монтаж лестницы производился после черновой отделки первого этажа. Под верхним пролетом оставлено место для оборудования там туалета. Согласно личным ощущениям лестница получилась удобной и компактной.

Внутренняя отделка дома

Перед началом отделки помещений было выполнено утепление межэтажного перекрытия и настил пола второго этажа. Для повышения уровня шумоизоляции между лагами и досками пола прибит войлок. После этого была выполнена черновая отделка внутренних помещений обоих этажей дешевого дома.

Черновая отделка включала три пункта:

1. Монтаж ДВП в качестве ветрозащиты.
2. Установка ГВЛ.
3. Шпаклевка стыков и сколов ГВЛ.

В чистовой отделке преимущественно использовалось окрашивание водоэмульсионкой. Гостиная, кухня и спальни окрашены в разные цвета. Пол в комнатах застелен линолеумом, потолки отделаны плиткой из пенополистирола.

О доме в деревне мечтают многие. Для начала нужно определиться, как будет выглядеть планировка деревенского дома, и только после этого заниматься созданием проекта.

Пример проекта и планировки деревенского дома

Выбрав участок, необходимо его зарегистрировать в местном муниципалитете, после чего , а если будет строиться что-то еще, то обязательно внести это в проект. Теперь эту схему нужно нести на одобрение. Одобренный проект и документы зарегистрированного участка нести на утверждение в муниципалитет. И только после того, как одобрят, можно начинать стройку.

Основные этапы пройдены, но при строительстве будут возникать нюансы и вопросы, которые тоже необходимо решать. Заказать проект деревенского дома можно в архитектурных бюро или строительной организации. Существуют , которые могут создать проект здания и реализовать его. Это может выйти дороже, чем нанимать несколько застройщиков, но проще.

Простой проект деревенского дома

Все потому, что дом будет строить одна организация, и они чаще всего отдают готовые проекты бесплатно. Это не означает, что проекты плохие. Бесплатно в данном случае — это подарок, если дом будет строить та фирма. До того как будет заложен фундамент, необходимо подумать, как будет выглядеть с учетом площади самого здания.

Планировка дома включает в себя:

1. Высота дома, количество этажей, .
2. Обязательно трубы отопления и канализации.
3. , если таковой будет.
4. Расположение и размеры дополнительных построек во дворе дома.
5. Подъезд к дому.

1. Расположение комнат на этажах.
2. Трубы. Проведение канализационных труб и труб под отопление.
3. Расположение всех окон и дверей.
4. Пристройка. Каких она должна быть размеров и где располагаться.
5. Толщина стен (это зависит от материала, из которого будет дом).

Возможно.

Проект деревенского дома из бревен с мансардой

Для этого необходимо знать правила создания проектов. Есть множество программ для компьютера и онлайн сервисов. И те, и другие могут помочь. Все пункты, указанные выше, необходимо будет внести в создаваемый проект дома. Учитывать необходимо все возникающие вопросы. Иначе, например, трубы не встанут в отведенное им место. Все же стоит предоставить это профессионалам.

Читайте также

Фото планировки домов

Специалисты лучше знают, где лучше закруглить угол, а где сделать прямой. На их счету различные проекты деревенских домов, проекты одноэтажных частных домов и проекты планировки с пристройкой, отоплением и всем остальным.

Реконструкция или строить

Если в доме будет подвальное помещение, то необходимо рассчитать высоту фундамента. Нанять экскаватор, выкопать ямы под фундамент и под канализацию. Только после этого закладывается фундамент согласно проекту дома.
После фундамента возводятся стены дома. Возводить их необходимо, оставляя места для окон и дверей.

3D планировка небольшого деревенского домика

Стены внутри дома должны возводиться вместе с основными, несущими стенами. Вместо кирпича очень часто используют дерево. займет меньше времени, а денег придется потратить немало. Дерево как материал для строительства — дорогое удовольствие. Внешний вид таких домов изумляет и напоминает дома в деревенском стиле. Дома из дерева тяжелее строить по проекту. Когда нужно, кирпич можно и сломать, а сруб диаметром в полметра придется пилить.

Внешний вид деревянного дома в деревенском стиле просто великолепен. Не каждый это поймет, поэтому проекты деревенских домов не пользуются большой популярностью. Уехав в глубинку, легко найти деревенский дом. Им, как правило, много лет. Поэтому такие дома с участком земли покупаются либо под реставрацию, либо перестраиваются. Если купленный участок достаточно большой, то можно поставить на нем еще один дом.

Проект и планировка классического старинного деревянного дома

И процедуру с обходом и сбором необходимых бумаг придется повторить «от и до». Если же начнется перестройка дома, то с оформлением документов будет проще. Первым делом необходимо проверить крепость несущих конструкций, для этого лучше пригласить специалиста. Он проверит все и скажет, что необходимо будет сделать. Найти такого специалиста несложно.

Лучше всего начинать с реконструкции фундамента — за много лет он мог обвалиться. Дальше необходимо провести проверку стен.

Снаружи стены можно и замазать, но внутри будут видны все возможные проблемы. После проверки стен необходимо проверить крышу. все проще: ее основа — деревянный каркас. Разобраться, целый он или нет, можно, просто внимательно осмотрев. Теперь осталось определиться с финансовой частью вопроса и подсчитать будущие затраты.

Читайте также

Домики для отдыха или гостевые места на вашем участке

Технология строительства

Строить дом можно из:

• панелей;
• газобетонных блоков;
• опилкобетонных блоков;
• керамзитобетонных блоков.

Выбор действительно большой. Цена тоже очень разная. Каждый материал для строительства дома очень отличается по структуре, качеству и характеристикам, но еще одно отличие — в технологии строительства дома. Многие любят дерево, поэтому будет рассмотрена технология строительства деревянного дома.
Дерево для стройки дома бывает двух видов: брус и бревно. Тут необходимо считать — брус дешевле бревна, но сколько его понадобится, неизвестно.

Бревно смотрится намного массивнее и эксклюзивнее. Когда фундамент готов к дальнейшей постройке, под первый ряд укладывается утеплитель, после чего выкладывается сам ряд. Весь лишний утеплитель, торчащий из-под стены, можно удалить. Дальше постепенно .

На стыках в бревнах делаются пазы, которые кладутся на предыдущее бревно. Для большей устойчивости вдоль всех бревен делается небольшая выемка. Выходит, что бревно как бы ложится в предыдущее, что дает большую устойчивость стен. Бревна связывают между собой на стыках. Каждое бревно необходимо обрабатывать антисептиком от гниения, плесени и остального. Есть биосептик и антипиреном — все эти средства помогут избежать или избавиться от всего, что может испортить дерево.

После окончания сбора, когда процесс дошел до крыши, возникает проблема щелей. Они могут появиться, даже если бревна самые ровные и стыковались, как детали конструктора. Для решения проблемы в любом строительном магазине продается пакля. В старину пользовались мхом, но столько его сейчас нет. С паклей часто используют липкую ленту с теплоизоляционным жгутом. При утрамбовывании в щели ленты между собой нужно переплести и шпателем затолкать в щель.


Потом тщательно промазать этот шов, а после убрать лишнее. Проблема утечки тепла будет решена.
Варианты крыши различны. Нужно подобрать тот, какой больше нравится. Чаще всего пользуются самым простым и надежным вариантом. Собрать его по чертежу не составит проблем. А вот чем покрыть крышу деревянного дома — необходимо сравнивать цены, качество и возможности.