По периметру дома должна быть смонтирована отмостка. Она внешне похожа на дорожку, которая примыкает к стенам дома и опоясывает его по периметру. Конструкция защищает от подтопления основания талыми и дождевыми водами. Изготавливается из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее устройстве нужно знать, как правильно сделать опалубку вокруг дома.

Предназначение отмостки

Во время дождя и таяния снега осадки впитываются в почву под домом и подмывают фундамент. Если нет опалубки вокруг дома, это очень плохо. Ее нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить срок эксплуатации дома.

Функции отмостки:

• защита подвала от подтопления талыми и дождевыми водами;
• предохранение конструкции фундамента от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
• утепление подвала и цоколя за счет того, что почва благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину;
• уменьшает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках почвы во время морозного пучения;
• улучшает эстетический вид постройки.

Дорожка, оборудованная вокруг дома, дает возможность комфортного передвижения во время дождя. Бетонную отмостку укладывают под наклоном для отвода воды от фундамента.

Требования к отмостке

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны располагаться вокруг дома единой лентой. Между цоколем и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняют эластичным герметиком.

Для отвода воды от дома предусматривают уклон от дома от 1% до 10%, обычно он составляет 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки. Контролирует показатели с помощью нивелира или уровня.

Ширину ленты, должна быть не менее 100 см, определяют в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире, чем выступ кровли. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Наружная кромка должна быть ровной, без каких-либо искривлений.

Бетон применяют марки М200 и более, он должен соответствовать по морозоустойчивости автодорожному покрытию.

Не допускается в опалубке наличие трещин, сколов, углублений. Через них будут прорастать растения, и просачиваться влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

• слой глины, песка, мелкого щебня выполняют функцию ровного, уплотненного основания под наружный слой;
• покрытие из бетона или асфальтобетона, толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов отмостку заливают их бетона. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируют защитную ленту из асфальта. К материалам, по которым осуществляется пешеходное движение, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонная лента не должна быть углублена больше, чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с грунтом и при этом не терять связи с цоколем дома.

Материалы для опалубки

Для монтажа отмостки можно применять различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

№	Материал	Характеристики
1	Бетон	Оптимальная толщина опалубки для дома составляет от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставляют компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделяют температурными швами через каждые 6 м длины. Для красоты можно декорировать ленту камнями, укладывая их плотно или так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
2	Щебень	Просто и быстро можно сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Такой вариант подходит при высоком уровне расположения грунтовых вод. Камушки могут быть одного размера или отличаться между собой. Фракции разной формы утрамбовать получиться лучше, ходить по такой опалубке будет более комфортно. На плотно утрамбованную почву укладывают геотекстиль, сразу на него насыпают щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3	Бетонная брусчатка	Можно приобрести брусчатку различных оттенков: серую, желтую, оранжевую, черную, коричневую. Она выпускается различного размера и формы: прямоугольная, треугольная, волнистая, шестигранная. Материал устойчив к минусовым температурам и влаге. Зазоры между элементами заполняют песком. Красиво смотрится конструкция, оформленная бордюрами.
4	Каменная брусчатка	Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, стыки заполняют песком. Имеет натуральный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это обусловлено природным происхождением материала.

Универсальным вариантом является отмостка из бетона. Материалы, используемые для монтажа, имеют доступную стоимость и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.

Существуют общие правила, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками:

• монтаж лучше выполнять в теплое время года;
• при определении размеров ленты и ее уклона нужно брать в расчет геологические и климатические условия;
• ленту монтируют по всему периметру дома, в ней не должно быть разрывов, трещин, участков незащищенного грунта;
• между цоколем и отмосткой оставляют компенсационный зазор шириной 20 мм.

При проведении работ в жаркую погоду конструкцию опалубки и бетона регулярно смачивают водой и накрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

Подготовка участка

Перед тем как залить опалубку, выполняют все необходимые расчеты и делают разметку расположения бетонной отмостки вокруг дома.

Размечают ленту, ширину ее рассчитывают в зависимости от вылета кровли за плоскость стен. Если этот показатель не указан в проектной документации, определяют расстояние самостоятельно.

Вокруг дома выполняют разметку так, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбивают металлические прутья или деревянные колышки. Протягивают между ними веревку.

Процесс подготовки строительного участка включает в себя удаление плодородного слоя грунта вместе с корнями растений. Для этого вскапывают на половину лопаты участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной ленты. Убирают землю, утрамбовывают площадку.

Для удаления корней растений и предупреждения их роста в будущем, участок поливают специальным раствором.

Монтаж опалубки

Опалубка для отмостки требуется для создания формы под бетонную конструкцию, она удерживает цементный раствор до момента его застывания. Затем доски разбирают.

Для опалубки небольшой толщины форму можно изготовить из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.

Высота удерживающей конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы под действием тяжести бетона опалубка не разрушилась, устанавливают косые подпорки с наружной стороны.

Монтаж отмостки

Во избежание появления трещин на стыках, бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают в один заход.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку вокруг дома:

1. Укладывают песчаную подушку, толщиной 50 мм. Смачивают ее водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо ее уплотняют.
2. Для повышения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
3. Насыпают слой щебня, толщиной 2-5 см, хорошо его утрамбовывают, без предварительного смачивания.
4. На пленку укладывают армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутьев сечением 6-8 мм. Лучше оставить промежуток несколько сантиметров между каркасом и слоем щебня. В качестве подкладных материалов используют небольшие куски кирпича или другого плотного материала.
5. В месте соединения с цоколем предусматривают компенсационный шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпают смесью из песка и гравия, сверху обмазывают мастикой или настилают рубероид. Вторым вариантом является заполнение промежутка жгутом из вспененного полиэтилена, диаметром на ¼ шире, чем ширина шва. Компенсационный шов предохранит бетонную ленту от проседания грунта и усадки во время сезонных колебаний температуры.
6. Подготавливают раствор цемента с песком, смешанным в пропорции 1:3. Укладку бетонной смеси в опалубку проводят без перерывов. Замешивают необходимый объем бетонного раствора в бетономешалке или при помощи строительного миксера. Оптимальным вариантом будет заказать раствор на заводе, его привезут сразу в бетономешалке. Это даст возможность залить ленту в один заход.
7. Заливают цементно-песчаный раствор в опалубку, уплотняют и разравнивают его по мере необходимости. Следят, чтобы в растворе не было пустот.
8. Накрывают бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно увлажняют с помощью пульверизатора. Это предотвратит от появления трещин на поверхности.

После высыхания бетона снимают опалубку.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, природным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, можно выполнить работы своими руками. Бетонная лента, уложенная вокруг дома, способствует продлению срока его эксплуатации и созданию здорового микроклимата внутри постройки .

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

• высокая стоимость.

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

• Дешевизна возведения

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Строительство дачного дома в обязательном порядке предусматривает обустройство такой конструкции, как опалубка для фундамента, своими руками которую возвести не так уж и трудно. Для этого достаточно запастись необходимыми материалами и ознакомиться с источниками соответствующей информации о том, как сделать опалубку своими руками для фундамента дачного дома.

Общая информация

В современном строительстве под опалубкой принято понимать вспомогательное сооружение из металла, дерева, пенополистирола и других материалов, придающее монолитным конструкциям строго определенные параметры (такие, например, как четко заданная форма, размеры, положение и направление в пространстве). После того, как строительный раствор (бетон, железобетон) окончательно затвердеет, опалубку обычно снимают – данная процедура именуется «распалубливанием». Однако этот аспект полностью зависит от типа обустраиваемой конструкции.

Типы опалубки

В настоящее время принято различать следующие типы вспомогательных конструкций, а именно такие, как:

• - съемная, предусматривающая уже упомянутое «распалубливание» с последующей облицовкой внешней стороны фундамента;
• - несъемная, которая в итоге становится неотъемлемой частью фундаментной основы возводимого сооружения.

Самыми популярными материалами для строительства данных вспомогательных конструкций считаются:

• - металлические листы с гладкой поверхностью, монтируемые при помощи специальных кронштейнов;
• - пенополистирольные модули;
• - деревянные щиты, которые обычно используют в случае отсутствия вышеуказанных материалов.

Что нужно учитывать при возведении опалубки для фундамента своими руками?

В первую очередь, следует принимать во внимание тип обустраиваемой конструкции. Так, при возведении съемной опалубки нужно учитывать, что ее внутренняя сторона должна быть идеально гладкой и ровной, поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть сложность отделочных работ на завершающих этапах строительства фундаментной основы.

Независимо от того, какой возводится опалубка для фундамента своими руками (съемная или несъемная), процесс ее обустройства начинается с предварительной установки опор, идущих по краям предварительно вырытой траншеи. К данным опорам крепятся стеновые (боковые) поверхности, которые будут задавать необходимую форму заливаемым строительным растворам.

Высота стеновых поверхностей должна возвышаться над уровнем земли настолько, насколько должна над этим уровнем выступать фундаментная часть дома. Если вы используете для обустройства опалубки деревянные щиты – проследите, чтобы они были максимально ровными, а выступающие шляпки гвоздей и болтов не смогли попасть в рабочее пространство конструкции, куда будет залит бетонный раствор. В противном случае, после отвердения бетона и снятия щитов в монолитной конструкции образуются дефекты, которые в дальнейшем могут стать причиной частичного разрушения опорно-несущей части постройки.

В современном дачном строительстве все чаще прибегают к обустройству несъемных опалубок из пенополистирола, которые выпускаются в виде специальных модулей. Данные конструкции оснащены пазами для укладки арматуры под фундамент и последующего обустройства коммуникаций.

При использовании несъемных модулей из пенополистирола фундамент получается монолитным (пустоты между плитами заливаются бетонным раствором), что гарантирует качественный, долговечный и быстрый результат.

Опалубка для фундамента своими руками из пенополистирола: последовательность монтажа

Перед установкой указанной конструкции на месте запланированных работ выкапываются траншеи. Причем глубина траншей не обязательно должна достигать уровня промерзания грунта – ее вполне допускается делать и выше него.

Траншеи выстилаются слоем дренажа, состоящего из песчано-гравийной смеси. Затем в них монтируются пенополистирольные модули, которые надежно скрепляются между собой специальными замками-перемычками.

В пазах модулей размещают и закрепляют арматуру, под которую для придания большей прочности помещают дополнительные стойки. Весь процесс армирования достаточно прост и не занимает большого количества времени.

Пространство между возведенными плитами заполняют бетонным раствором и дожидаются его застывания. В результате получается прочный и долговечный монолитный фундамент, не требующий обустройства теплоизоляции и устойчивый к образованию плесени и грибка. Кроме того, пенополистирол отличается непревзойденной устойчивостью к низким температурам и воздействию влаги, за счет чего возводимая на его основе опорно-несущая конструкция может беспроблемно эксплуатироваться даже в условиях сурового и влажного климата.

Другой неоспоримый плюс пенополистирольных модулей заключается в их сравнительно небольшой себестоимости, что обуславливает приемлемый уровень финансовых затрат на осуществление строительных работ. Следует подчеркнуть, что сделать несъемную опалубку своими руками из пенополистирольных модулей можно даже зимой, поскольку низкие температуры никак не сказываются на состоянии конструкций и их качественных характеристиках.

Другими популярными разновидностями материалов для несъемных опалубок являются щепобетон, аналогичный плитам ДСП, и фибробетон, выпускающийся так же, как щепобетон в виде листов, но отличающийся от него более легким весом.

Съемная опалубка для фундамента своими руками: как сделать?

Наглядно демонстрирует то, как может выглядеть опалубка для фундамента своими руками, видео ролик, представленный в конце данной публикации. Наряду с ним приведем и пошаговую инструкцию, которой можно воспользоваться при проведении строительных работ.

Описанная ниже технология предусматривает возведение ленточного фундамента с широким основанием и одной наклонной боковой стороной (показано на рисунке).

Такая конфигурация нередко применяется при строительстве дачных домов на глинистых грунтах с близко расположенным уровнем грунтовых вод. Однако предложенная последовательность установки опалубки может быть использована и в случае строительства фундамента с квадратным или прямоугольным сечением (т.е. обеими вертикальными боковыми сторонами, идущими строго под прямым углом к основанию).

Последовательность работ в данном случае будет выглядеть следующим образом, предусматривая осуществление таких процедур, как:

1. Предварительное выкапывание траншеи под фундамент глубиною не меньше 1 метра и шириной в нижней части не менее 70 см.
2. Вбивание в грунт деревянных столбов – опор для возводимой своими руками опалубки. После их установки следует проверить, насколько ровно они расположены – как по вертикальному, так и по горизонтальному уровню.
3. Подготовка щитов, которые изготавливают из тщательно подогнанных строганных досок. Целесообразно с внутренней стороны выстелить опалубку полиэтиленом, скрепляемым канцелярским степлером – так, деревянные щиты будут защищены от влаги и спровоцированного ею разбухания при заливке раствора в форму, а отвердевающая поверхность бетона получится почти идеально ровной. Для большего удобства делать опалубку следует с поэтапным наращиванием ее по высоте, по мере того, как будет укладываться фундамент.
4. Укрепление установленных щитов подпорками и/или распорками (раскосинами).
5. Засыпка слоя песка, который тщательно проливают водой и утрамбовывают.
6. Укладка на песчаный слой нижнего ряда арматурных стержней и их крепеж.
7. Укладка бута (гравия, щебня и т.д.)
8. Приготовление песчано-цементного раствора не слишком вязкой, сметанообразной консистенции из 1 части цемента, 3 частей песка и воды.
9. Заливка раствора на уложенный ряд камней и арматуры, утрамбовывание. Далее раствор наносится слой за слоем и всякий раз утрамбовывается.
10. Наращивание боковой опалубки, укладка арматуры и камней.

11. Заливка фундамента до самого верха.

12. Снятие опалубки примерно на 10-ый день и установка ее на новом месте (если в этом есть необходимость).

13. Обратите внимание: данный пункт предусмотрен в случае, если вы возводите фундамент с одной наклонной боковой стороной! На этом этапе осуществляется прикрепление к внешней наклонной стороне фундамента двух слоев полиэтилена (в качестве смазки между слоями пленки рекомендуется добавить крохотное количество отработанного машинного масла). Данная процедура позволяет многократно уменьшить влияние на фундаментную часть сил, образующихся в результате бокового давления грунта (нагрузки будут «скользить» по наклонной поверхности, оказывая минимальное давление на несущую конструкцию).

14. Засыпка траншеи землей и окончательное утрамбовывание.

Представленная инструкция того, как сделать опалубку своими руками, и предложенная ширина фундаментного основания ориентированы на установку легкого дома из бревен, бруса, блоков или каркасных конструкций. При возведении жилой постройки с толщиной стен более 25 см, параметры нижней и верхней части фундамента надо корректировать – к примеру, установив 45-50 см для верха фундамента и 80-100 см – для нижней его части (разумеется, в том случае, если вы строите фундамент с одной наклонной боковой стороной).

Вокруг любого здания, вернее по его периметру, обязательно обустраивается отмостка. Это покрытие защищает постройку от разрушительного воздействия талых и осадочных вод, которые могут подмывать грунт под основанием дома и приводить к его проседанию, а также разрушать конструкции основания. Этот важный защитный элемент вокруг дома делают из бетона или асфальтобетона. Для того чтобы выполнить отмостку, вам необходимо возвести опалубку. На первый взгляд сделать это несложно, но есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы отмостка имела правильный уклон от стен здания. В нашей статье мы расскажем, как сделать опалубку вокруг дома.

Особенности и функции отмостки

Внешне отмостка похожа на обычную бетонную или асфальтированную дорожку, которая плотно примыкает к стенам здания и опоясывает его по периметру. Ширина этого покрытия нормируется СНиП и может быть минимум 1 м. При этом стоит помнить, что внешний край отмостки должен выступать за границы свеса кровли не менее чем на 200-300 мм.

Важно: монтаж этого защитного покрытия производится после того, как на доме произведены отделочные фасадные работы.

Отмостка выполняет сразу несколько функций:

1. Во время таяния снега или выпадения дождя атмосферные осадки могут впитываться в грунт возле дома и вызывать разрушение фундаментных конструкций или подтопление подвала. Вокруг дома собирается намного больше осадков, поскольку они активно стекают с крыши строения и его стен.
2. Благодаря отмостке грунт вокруг постройки промерзает не на такую большую глубину, как в местах открытой почвы. Благодаря этому подвальное или цокольное помещение становится теплее, что сказывается на температуре во всём доме.
3. Помимо этого, мёрзлая почва также может негативно воздействовать на конструкции основания. Эта дорожка возле строения защищает строительные конструкции от сил морозного пучения, которые могут приводить к подвижкам основания и растрескиванию стен здания.
4. Наличие аккуратной отмостки вокруг дома повышает его эстетические качества.

Для выполнения этого покрытия можно использовать следующие материалы:

• Чаще всего применяется бетон, поскольку он является самым доступным материалом, который можно приготовить самостоятельно. Для заливки бетона нужно правильно обустроить опалубку. Именно поэтому в нашей статье мы рассмотрим тонкости этого процесса.
• Также можно делать отмостку из тротуарной плитки.
• Вокруг больших общественных, многоквартирных жилых зданий и торговых центров отмостку делают из асфальта.

Правила выполнения опалубки и отмостки

Прежде чем взяться за работу и начать собственноручно делать опалубку возле дома, вам стоит запомнить несколько нехитрых правил, которые позволят выполнить всё на высшем уровне:

1. Если работы будут вестись в жаркую погоду, то поверхность опалубки и бетона (после его заливки) необходимо периодически смачивать водой. Благодаря этому пересохшая древесина не будет вбирать в себя влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. Смачивание и накрывание бетонного покрытия в первые несколько дней после заливки позволит избежать слишком быстрого и неравномерного испарения влаги, что может привести к растрескиванию поверхности.
2. Чтобы правильно определить ширину отмостки, уклон, глубину её заложения и конструкцию, важно учитывать геологические и климатические особенности территории строительства. Соблюдая это правило, вы сделаете качественную и долговечную отмостку.
3. Обустройство этого покрытия вокруг строения лучше выполнить до наступления холодов.
4. Эта защитное бетонное изделие должно опоясывать сплошной полосой весь дом. То есть в покрытии не должно быть разрывов и участков незащищённого грунта. В противном случае через такие промежутки без покрытия вода легко просочится в грунт и вызовет разрушение конструкций основания.
5. Между отмосткой и цокольной частью дома обязательно делается деформационный шов, поскольку эти конструктивные части нельзя связывать друг с другом. Ширина температурного зазора – 2 см. Шов обязательно закрывается герметиком, чтобы в него не просачивалась вода.
6. Уклон покрытия должен составлять не менее 10 промилле от стен дома, то есть 1 см уклона на метр ширины.

Необходимые материалы

• необрезная или обрезная доска;
• щитовую опалубку можно выполнить из древесно-стружечных плит (ДСП);
• также для этих целей подойдёт влагостойкая фанера или ориентированно-стружечная плита (ОСП);
• некоторые виды опалубок, воспринимающие серьёзные нагрузки делаются из стали и алюминиевых сплавов;
• несъёмная опалубка выполняется из пенополистирола, армированного посредством фибровых добавок.

Для выполнения опалубки отмостки подойдёт необрезная доска или пиленая полосами фанера. Поскольку залитый бетон может немного распирать опалубочные конструкции, в качестве подпорок и несущего каркаса используются бруски сечением 30х30, из которых выполняется прочная конструкция.

Важно: для изготовления защитного покрытия вокруг дома обычно используется съёмная опалубка, которая демонтируется после застывания бетона.

Не менее важно правильно определиться с материалом для изготовления отмостки. Покрытие можно сделать из трамбованного щебня, но в этом случае нужно обустроить хороший водосток с крыши, чтобы стекающие осадки не размывали непрочное щебеночное покрытие.

Немного лучше и долговечнее, чем покрытия из щебня, будет отмостка из цементного раствора, уложенного поверх трамбованного щебня. Этот вариант обеспечивает более качественную защиту основания дома от разрушения талыми и осадочными водами. И именно этот вариант обустройства отмостки предусматривает выполнение опалубки.

Более дорогой и качественный вариант устройства отмостки – укладка монолитных бетонных плит или армированных плитных изделий. Но такие материалы нельзя использовать на пучинистых и глинистых грунтах, а также при высоком УГВ, поскольку конструкция может быстро деформироваться.

В случае выполнения бетонной отмостки вам понадобятся следующие инструменты и материалы для работы:

• щебень, песок и цемент;
• полиуретановый герметик для изоляции деформационных швов между покрытием и домом;
• армирующая сетка;
• гвозди, саморезы;
• рубероид или полиэтиленовая плёнка;
• обрезные (необрезные) доски или полосы фанеры по высоте заливаемого покрытия;
• уровень, правило;
• шпатель, штыковая лопата;
• ёмкость для замешивания бетона.

Технология выполнения опалубки

После того как вы определитесь с материалом для выполнения отмостки, рассчитаете её ширину и необходимый уклон, можно приступать к работе:

1. Прежде всего, необходимо выполнить разметку будущего покрытия вокруг дома. Для этого от стен отступают расчётное расстояние, по углам забивают колышки и натягивают леску или шнур.
2. После этого в пределах разметки по периметру здания снимают плодородный слой почвы толщиной 20 см. Грунт на дне полученного углубления тщательно выравнивается и трамбуется.
3. Теперь приступают к сборке опалубки. Сначала из бруса делается каркас. Для этого по углам углубления в почве фиксируются бруски высотой чуть выше, чем толщина выполняемого покрытия. Далее вдоль натянутой лески устанавливаются такие же бруски с шагом 50-100 см. Для большей жёсткости между собой бруски скрепляются продольными брусьями. Деревянные элементы соединяются при помощи гвоздей или саморезов.
4. После этого к каркасу из бруса крепим необрезную или обрезную доску так, чтобы брус был с внешней стороны конструкции, то есть со стороны заливки бетоном была сплошная ровная поверхность досок. Доски крепим к каркасу гвоздями.

Внимание: чтобы бетон не смог просачиваться между досками, щели между соседними элементами не должны быть больше 0,3 см.

1. Чтобы после заливки бетона опалубочную конструкцию не распирало и не деформировало, с внешней стороны к каркасу крепятся косые распорки. Шаг установки таких распорок – 50 см. Распорки крепим к брускам каркаса при помощи саморезов или гвоздей.
2. Чтобы после заливки и застывания бетона опалубку было проще снимать, её внутреннюю поверхность можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой или одним слоем рубероида. Этот материал будет выполнять и другие дополнительные функции:
   • не даст влаге из бетона впитываться в доски опалубки, тем самым снижая прочность бетонного покрытия;
   • при наличии значительных щелей между досками опалубки (особенно в случае использования необрезной доски) покрытие не даст бетону вытекать в щели.

1. Вдоль стен дома необходимо установить обрезную доску толщиной 2 см и высотой, немного превышающей высоту покрытия в этом месте. Крепко фиксировать доску не нужно, поскольку после застывания бетона она будет убираться. При помощи этой доски мы создадим необходимый температурный зазор между покрытием и стенами дома.

Выполнение покрытия

После того, как опалубка собрана, можно приступать к изготовлению бетонного покрытия вокруг дома. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

1. Сначала выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Слой песка выравнивается, смачивается водой и трамбуется.
2. После этого делается слой из щебня высотой 10-15 см. Он также тщательно трамбуется. При этом стоит не забывать о необходимом уклоне отмостки от стен здания, поэтому уже на этапе выполнения щебеночной подушки можно позаботиться о создании уклона.
3. Поверх щебня укладывается армирующая сетка.
4. Теперь можно приступать к заливке бетонного раствора. Вы можете использовать заводскую смесь или приготовить состав самостоятельно.

Важно: чтобы покрытие имело достаточно высокую прочность и не растрескалось со временем, бетон необходимо заливать за один раз, без длительных перерывов в работе.

1. Заливаемый раствор должен быть достаточно густой, чтобы его можно было уложить более толстым слоем у стен дома, создавая тем самым необходимый уклон. Правильность заливки проверяется при помощи уровня. Поверхность выравнивается правилом.
2. В процессе застывания в первые дни бетонная поверхность смачивается водой и накрывается полиэтиленовой плёнкой.
3. После снятия опалубки и удаления доски, которая уложена вдоль стен дома, образовавший температурный зазор заполняется полиуретановым герметиком.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

• На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
• С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

• В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Продевается шпилька.
• Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
• Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Порядок работ такой:

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.