Розы — очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней.
Очень вредно, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца, надо выбирать такие уголки или создавать их с помощью высокорослых кустарников, где растения в полуденную жару слегка затененены.

Посадка роз с закрытой корневой системой:

1. Выкопайте ямку достаточного размера: от 60 см в ширину и 30 см в глубину.

2. Не отряхивайте корневую систему от субстрата из контейнера, это может повредить корневую систему!!!

3. Извлеченную из контейнера розу вместе с земляным комом поместите в ямку. Верхняя часть кома должна оказаться на 3- 5 см ниже поверхности почвы.

4. Засыпьте яму посадочной смесью и обильно полейте. Для активации проникновения корней в садовую почву добавьте к поливу раствор корневина. Место прививки должно быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, то в сухую, жаркую погоду она может пересохнуть, растение плохо приживается и может погибнуть. Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8-10 см ниже уровня почвы. А мини розы — можно на 3 см.

Примерный состав почвенной смеси:
. 2 ведра плодородной садовой земли;
. 1 ведро перегноя;
. 1 ведро песка;(на глинистых почвах)
. 1 ведро торфа;
. ½ — 1 ведро выветренной глины; (на песчаных почвах)
. 1 ведро дерновой земли;
. 2 стакана костной муки;
. 2 стакана золы;
. 1-2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1-2 стакана доломитовой муки.

Уход за розами:

ПОЛИВ И ПОДКОРМКА

У роз глубокая корневая система, поэтому обильный полив ей крайне необходим. Особенно важен полив в период цветения. Поливайте розы около ствола, стараясь не намочить листья. Чтобы вода не растекалась, сделайте вокруг куста земляной валик. Вода должна быть хорошо прогретой, ведь корни не могут впитывать холодную воду. Первую подкормку роз проводите весной в период завязывания почек.

УДАЛЕНИЕ ВЫСОХШИХ ЦВЕТОВ И ДИЧКОВ

1. Для того чтобы стимулировать образование новых цветов и снизить риск заболеваний, удаляйте высохшие цветы после отцветания.
2. Следите, чтобы не перепутать дички с молодыми сортовыми побегами. Дички - это бесплодные светло-зеленые побеги подвоя , которые развиваются в ущерб привитому сорту. Молодые сортовые побеги - это мощные ростки сортовой розы, растущие от привоя. Они обеспечивают омоложение растения и должны быть обрезаны на высоте 30 см для того, чтобы стимулировать образование боковых ветвей.

РЫХЛЕНИЕ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ

1. Рыхление почвы выполняет двойную функцию: очищает землю от сорняков, затрудняющих рост розы, и проветривает почву, на поверхности которой образуется корка, препятствующая проникновению воды. Поэтому не забывайте рыхлить почву после полива, когда вода впитается.

2 . Мульча - это слой рыхлого органического материала, насыпаемого вокруг растений (солома, кора деревьев, перепревший навоз, листовой перегной, компост или торф). Мульчирование сохраняет влагу, сокращает число сорняков, утепляет почву, защищает ее от болезней. В зависимости от материала насыпьте слой толщиной 4- 8 см так, чтобы мульча не касалась наземных побегов.

Подкормки проводят регулярно. Первая подкормка проводится после снятия укрытия для стимулирования роста азотными удобрениями. Вторая - выполняется в начале роста побегов, комплексными удобрениями с микроэлементами. Третья - в фазу бутонизации, перед цветением, настоем навоза или птичьего помета. Четвертая - после цветения, растворами комплексных удобрений или настоем навоза (или птичьего помета). Пятая - в начале августа подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Шестая - в конце августа - начале сентября - для подготовки к зиме подкормку проводят калийными удобрениями.

Летняя обрезка роз заключается в своевременном удалении: побегов подвоя (их легко отличить, т.к. листья и шипы отличаются от привитого сорта); «слепых» побегов, которые не заканчиваются бутонами; слаборазвитых побегов; отцветших цветков, срезая их выше листьев.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ:

ОСЕННЯЯ ОбРЕЗКА
1. Перед тем, как укрыть розы на зиму, их необходимо обрезать.
2. Удалите мягкие, не одеревеневшие побеги, поврежденные или заболевшие.
3. Также не забудьте удалить не опавшие листья и цветки.

СПЕЦИФИКА ОбРЕЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РОЗ

· Чайно-гибридные, флорибунда, полиантовые:
· Мелкоцветковые сорта полиантовых роз следует обрезать коротко. На сильных побегах оставить 2-3 почки, на слабых 1-2 почки. При такой обрезке розы обильно ветвятся и дают массу новых побегов, которые зацветают в тот же год. Взрослые кусты должны иметь не более 5-8 побегов.
· Для сильнорастущих сортов , чтобы получить раннее цветение, требуется слабая обрезка в первый год. На второй год удаляют слабые побеги, хорошо развитые обрезают на одну треть, а их приросты - на 2-3 почки.

· Плетистые розы:

· Удалите старые и сухие ветки
· Подвяжите ветки, которые вы хотите сохранить
· Подвяжите ветки к опоре, наклонив их горизонтально, и освежите их концы.

В сентябре кусты подкармливают калийными удобрениями, повышающими их зимостойкость. До первых заморозков проводится окучивание кустов песком, на высоту 30-40 см. Перед этим у основания побегов осторожно обрывают листья (до высоты 30-50 см). Полезно опылить золой низ кустов и землю вокруг них.В начале сентября прищипывают верхушки у растущих побегов. Осенью прекращают полив, прополки и рыхление, обрезку цветов. Опавшую листву собирают и сжигают.

Это важно!

Для укрытия роз на зиму ни в коем случае нельзя применять навоз, сено, солому, мох, старые опилки, особенно лиственных пород (березы, ольхи, тополя). Цветам не так страшны морозы, как сырость, из-за которой растение загнивает и гибнет. Самым надежным для роз является так называемое воздушно-сухое укрытие.Освободите кусты от нижних листьев, обработайте 3%-ным раствором железного купороса и окучьте песком.

ВЕСЕННЯЯ ОбРЕЗКА

1. Сразу же после снятия укрытий у всех растений удалите сухие, сломанные, поврежденные морозом ветки.
2. После того, как растает земля, разокучте розы, отгребая торф или мульчу от их основания.
3. Корневую шейку осторожно очистите и промойте раствором марганцовки.
4. Удалите тонкие и слабые ветки, оставив несколько сильных побегов для их развития.
5. Далее приступайте к обрезке в зависимости от сорта розы.

Подготовка роз к посадке

Все солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаются. Но я убедилась, что очень часто у роз, поставляемых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30- 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.

При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук):

У чайно-гибридных роз - 2-3;

У роз флорибунда - 3-4;

У низкорослых полиантовых - 2-3;

У высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10-15 см;

У сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке - до 30-35 см;

Почнопокровные розы в обрезке не нуждаются, нужно лишь обновить срезы корней. У плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов.

При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки.

Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45-50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30-35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытиё. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.

Подготовка почвы

Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы растут почти на всех видах почв, но предпочитают нетяжелые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса. Почва должна быть воздухопроницаемой и хорошо впитывать в себя поливную или дождевую воду, пропуская ее к корням.

Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, - компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки.

Очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как лапчатка, айва, боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина, не годятся в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее росли розы более 10 лет. Эти почвы истощены и заражены различными вредителями и возбудителями болезней. Такую землю необходимо заменить на глубину до 50 см.

На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН 7) или нейтральной (рН = 7). На кислых и щелочных почвах розы угнетаются. Лучшие почвы для роз - слабокислые (рН 5,5-6,5). На щелочных почвах развивается хлороз листьев, так как плохо усваивается фосфор, бор, марганец, железо. При высокой кислотности ухудшаются физические и биологические свойства почвы, уменьшается ее плодородие. Чаще всего такие почвы бывают на переувлажненных участках. Чем больше в почве органики, тем более питательной она является.

Реакцию среды в корнеобитаемом слое можно измерить прибором «ИКП-Дельта». Более точно анализ кислотности почвы можно сделать в агрохимической лаборатории и по его результатам проводить корректировку.

Для простейшего определения кислотности почвы можно воспользоваться лакмусовой бумагой, которая меняет свой цвет, если поместить ее в водный раствор почвы. Если почва кислая, лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, если щелочная - в синий.

Хорошими индикаторами кислотности почвы могут быть некоторые растения. На кислой почве хорошо растут полевой хвощ, щавель, кислица, живучка узколистная, на щелочной - клевер, хрен и другие растения.

Кислотность почвы необходимо контролировать.

Если реакция почвенного раствора щелочная, нужно провести подкисление почвы, то есть повысить ее кислотность. Для этого вносят кислый торф, листовой или хвойный перегной, суперфосфат. Если реакция кислая, почву известкуют. Для известкования применяют тонко измельченный известняк, доломитовую муку; костную муку, золу. Известь нужно добавлять в небольших количествах, так как ее избыток ослабляет рост растений.

Место посадки роз

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. При выборе места для посадки роз вы должны четко определиться, какую роль в дизайне участка должны играть розы, -хотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы для реализации. Все эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитывая особенности расположения вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиеся сорта.

Выбирая индивидуальные места для посадки роз, нужно максимально учитывать их потребности, которые довольно велики.

Жизнь и долголетие розы зависит от конкретных условий среды. Всем видам и сортам роз нужен свет, тепло, воздух, вода и хорошее питание.

Розы - очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуются слепые (нецветущие) побеги Одновременно снижается испарение (транспирация) влаги листьями. Освещенность внутри куста влияет на его формирование и габитус. Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов.

На рост и цветение роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Лучше растут розы при температуре воздуха 15-22С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25С, при редких посадках роз почва перегревается. В этих случаях почву вокруг кустов мульчируют торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой. Температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы должна быть 17С, но не выше 20С. При низкой температуре корни теряют способность всасывать питательные вещества, поэтому растения развиваются слабо, появляются слепые побеги.

Розы не любят как застоя воздуха, так и сквозняков. Им также не подходят низкие, заболоченные места, так как они очень чувствительны к избытку влаги. Особенно опасен для роз высокий уровень грунтовых вод. Корни привитых роз проникают глубоко в землю, до 1 м, а иногда и глубже. На участках, где грунтовые воды стоят высоко, корни роз, постоянно соприкасаясь с водой и не получая достаточно кислорода, загнивают, листья желтеют, растения болеют и зачастую погибают. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м, но часто они залегают близко к поверхности почвы. К сожалению, это может привести к неприятностям. Не избежала их и я. На моем участке уровень грунтовых вод высок, поэтому все рабатки, где высажены розы, и розарий пришлось

поднимать на 40-50 см от основного уровня почвы. Учитывая упомянутые выше требования, розы высаживают на открытых, хорошо освещенных (особенно в первой половинё дня) участках, когда идет интенсивное испарение влаги листьями. Это снижает опасность поражения грибными заболеваниями. Желательно, чтобы такие участки имели уклон (не более 8-10°) западу или юго-востоку. Это обеспечит им хороший тепловой режим. Весной на таких участках никогда не застаиваются талые воды, а следовательно, нет и опасности выпревания роз.

Недопустимо, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца. В таких условиях они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают («запекаются») и теряют декоративность. Поэтому надо выбирать такие уголки, где растения в полуденную жару слегка затененены. Легкую тень можно создать с помощью крупных кустарников, деревьев, которые могут быть еще и хорошей защитой от северных и северо-восточных ветров. Однако нельзя сажать розы очень близко к деревьям и кустарникам, корни которых отбирают влагу и питание и создают тень в течение длительного времени, затрудняя нормальное развитие растений и ухудшая их цветение. Розы, высаженные у северной стороны дома, в тени, болеют. Их побеги не вызревают, появляется много нецветущих побегов. В таких условиях розы часто вообще не цветут.

Время посадки

Розы в Подмосковье можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом.

Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Эти розы приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки - середина апреля - конец мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10-12С.

Я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми.

При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях - и более.

Посадка роз

Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней - весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.

Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки.

Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40-50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120-130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон - менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.

Плетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые - на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.

При посадкё роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения.

Для хорошего развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.

Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10-15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45-50 см, ширина - 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже - на 60-70 см.

Моему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому я полностью удаляю почву из ямы и использую ее при компостировании.

Землю для заполнения ям я готовлю заранее. Для этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава:

2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки);

1 ведро перегноя;

1 ведро песка;

1 ведро торфа;

1/2 - 1 ведро выветренной глины;

1 ведро дерновой земли;

2 стакана костной муки;

2 стакана золы;

1-2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1-2 стакана доломитовой муки.

Все компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты.

Существует два способа посадки роз.

Первый способ - самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3-5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20-25 см и притеняют в течение 10-12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4-5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия.

Я сажаю розы вторым - мокрым способом.

В яму выливаю ведро, а иногда и более, воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавляю гумат натрия до получения раствора цвета слабо заваренного чая. Одной рукой держу саженец в центре ямы, другой рукой постепенно засыпаю яму приготовленной земляной смесью. Мокрая земля хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот (воздушных карманов). Периодически нужно встряхивать саженец, хорошо уплотнять землю, стараясь не повредить корневую шейку и кору на скелетных корнях и проверять расположение места прививки. Оно должно быть на таком же уровне, как и при посадке первым способом, то есть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, то в сухую, жаркую погоду она может пересохнуть, растение плохо приживается и может погибнуть. Кроме того, просыпаются почки подвоя (шиповника) ниже места прививки, и появляется обильная дикая поросль.

При слишком глубокой посадке корневая шейка находится в месте, где земля плохо прогревается, в результате рост растения задерживается, саженец плохо приживается и вскоре переходит на собственные корни. Опытным путем установлено, что при оптимальной величине заглубления места прививки (3-5 см) в климатических условиях Подмосковья розы хорошо приживаются, растут и великолепно цветут долгие годы. После посадки я окучиваю саженец и притеняю лапником или ящиками с решетками или щитами. После того как почки тронутся в рост, притенение убираю. Разокучиваю кусты тогда, когда из проснувшихся почек отрастают побеги до 3-5 см, хорошо поливаю и мульчирую слоем (5-7 см) торфа или хорошо перепревшего перегноя или компоста, отступая от центра куста и не соприкасаясь с побегами. Мульча спасает растение в жаркую и сухую погоду от пересыхания и перегрева, а в холодные дни - от переохлаждения. Она улучшает структуру почвы, а также мешает появлению сорняков. Растения быстро приживаются и хорошо развиваются.

Особенности посадки роз разных групп

Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8-10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40-50 см от них.

Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20-30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3-4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом.

Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3-4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10-15 см. Стволик штамба крепят в 2-3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.

Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.

Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля - начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса (1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10-12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2-З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.

По материалам книги «Розы»/Теорина А.И. – М.: ЗАО «Фитон+», 2007

Нет ни одного приусадебного участка, где бы хозяева не выращивали такие популярные цветы, как розы. Благоухающий розовый сад – гордость любого дачника. В этом материале мы рассмотрим, как и когда сажают розы в открытую землю.

Когда нужно высаживать розы – этот вопрос вызывает противоречия даже у опытных садоводов. Одни говорят, что это следует делать осенью, а другие – только летом.

Осенние работы по высадке этой культуры применяются на южных территориях страны, где мягкие и короткие зимы и можно не волноваться, что корни растения замёрзнут. Однако, если зима будет очень тёплой, то высаженный куст не перезимует.

Высадка роз в открытый грунт

Без периода зимнего покоя растению будет сложно войти в активную стадию роста весной. В то же время именно осенью, когда идут дожди, культуру не надо будет поливать, не надо оберегать от слишком активного солнца.

Вообще, кусты роз, выращенные в закрытых горшках, можно сажать в любой период тёплого сезона года. Это только саженцы с открытыми корнями следует культивировать осенью или весной. Любой из периодов имеет свои преимущества, а мы поговорим о том, как высадить в открытую землю эту культуру в весенний период, чтобы летом и до глубокой осени уже любоваться её красочными бутонами.

Именно в весенний период можно не опасаться, что цветы замёрзнут от неожиданно нагрянувших сильных морозов. Есть один минус в весенней посадке – это тот факт, что при возрастании температуры окружающей среды культура будет требовать дополнительного полива и защиты от солнца.

Подготовка грунта под посадку роз весной

Первый важный шаг – это выбор месторасположения розового сада на территории приусадебного участка. Самое лучшее место, которое подходит для благоприятного укоренения розы в открытом грунте – это ровная территория, скрытая от ветра. Что же касается вида почв, то надо отдать должное неприхотливости этого чуда, однако, суглинистый грунт при добавлении в него торфа, компоста, перегноя – подходит лучше всего.

В суглинистые почвы рекомендуется добавлять песок. Другие минеральные составы лучше внести лишь при случае их недостатка в земле, приготовленной под разбивку розария. Для этого нужно сделать анализ грунта. Как узнать самостоятельно, что почвы слишком окисленные и их требуется произвестковать? Надо смешать землю с участка, где планируется высадка кустов, с обыкновенной водой и поместить в смесь лакмусовую бумажку.

Если грунт избыточно кислотный – бумажка станет красной. Если земля щелочная – лакмусовая бумажка станет синей. Щелочной грунт тоже не всегда хорошо влияет на развитие роз, поскольку в них развивается такая болезнь, как хлороз листьев (нехватка железа, приводящая к пожелтению).

А вот органику в качестве витаминизации можно внести прямо перед посадкой при перекопке клумбы, на глубину 0,5–0,7 м. Как раз излишков органических удобрений опасаться не стоит. Тем более что при обильном поливе они быстро уходят вглубь почвы, туда же устремляются и корни молодых саженцев.

Требования к саженцам под весеннюю посадку

Перед приобретением саженцев в магазине, надо внимательно их осмотреть. Качественный куст имеет живые корни, длиной до 20 см и несколько зелёных веток высотой до 30 см. Ветки должны иметь зелёный и гладкий ствол. При видимой рифлёной (сжатой) коре на веточках надо иметь в виду, что саженец пересох и расти не будет. Корни у добросовестных поставщиков завёрнуты в сырой мешочек из хлопковой ткани (мешковины). Если саженцы готовы к посадке, то вопросов не возникает. Можно приступать к работам.

Но, если необходим какой-то период ещё для хранения растений, то нужно учитывать, что ждать своей высадки в открытый грунт, корни также должны в определённых условиях. Лучше всего обернуть каждый саженец в газету, сбрызнутую раствором марганцовки. Храниться в таком виде они должны в холодном помещении при температуре от 0 до +5 градусов. Есть ещё один нюанс, при хранении каждый саженец должен находиться в вертикальном положении. Периодически необходимо проверять обёртку на наличие гнили и грибковых бактерий. Обнаруженные испорченные ветки нужно убрать от остальных здоровых растений.

Ещё один способ сохранить купленные кусты – это посадить саженцы в высокие контейнеры. Но, для этого лучше не использовать пластиковые бутылки таких форм, из которых саженец будет трудно достать без потери около корневой земли. Если при пересадке из бутылки в открытый грунт такой ком развалится, значит, роза будет тяжелее переносить приживление. Саженцы, приобретённые в теплицах, продают уже в правильной высокой и прямоугольной таре, вам останется только аккуратно пересадить и защитить высаживаемый куст от неожиданных заморозков или солнечных ожогов.

В весенний период начиная с апреля, лучше приживаются саженцы с открытой корневой системой. Если же весенней пересадке подвергаются цветы, выращенные или купленные в горшках (с корневой системой, сформированной в грунте), то перед посадкой в открытую землю их предварительно рекомендуется вынести на открытый воздух и неделю дать им постоять при уличной температуре (закалиться). Так растение лучше переживёт последующую высадку в свободный грунт.

Посадка розы в открытый грунт весной

Посадка розы весной в грунт слишком рано (март – начало апреля) не рекомендуется. В этот период земля ещё мёрзлая. Розы же надо сажать только в совершенно оттаявшую почву, их корни плохо переносят холод. Лучшим весенним периодом посадки саженцев является апрель примерно с 5 числа и по 20, по мере оттаивания почвы после зимы, когда она прогреется примерно до +10 градусов. А, вообще, точная дата будет зависеть от того климата в котором выращиваются цветы. В некоторых случаях весеннюю посадку производят в мае.

Выбранный участок под розовый сад должен быть хорошо освещён и прогреваем, защищён от ветра и оборудован дренажем. Если вблизи располагаются грунтовые воды или может произойти застой влаги при обильном поливе, то такое место для произрастания роз непригодно. Розам для развития и цветения необходимо много воздуха и солнца. Поэтому кусты высаживайте на незатенённых, просторных территориях сада, без высоких кустов и деревьев поблизости, чтобы на них не падала тень от кроны.

Предварительно копают под каждую посадочную ветку отдельную лунку. Размер её должен составлять примерно 40 см в диаметре. Надо не забыть, непосредственно перед заземлением саженца, подрезать его корни до 20 см. Это делается потому, что необрезанные корни быстро проникнут вглубь почвы, сквозь плодородный слой, и цветок будет пытаться искать подкормку для роста в нижнем истощённом карсте, где нет занесённого заранее на глубину до 0,5 м витаминизированного состава. И непременно окуните подрезанные корешки в глиняную смесь (болтушку).

Болтушка готовится так:

• Перемешать 1 объём глины и такой же объём коровяка (органическое удобрение – коровий навоз).
• Долить воды, чтобы образовалась жидкая консистенция, способная не стекать с корней, в виде защитного и питательного слоя.

На выбранной ветке саженца розы срезаем все побеги, оставляя всего 3–4 самых сильных. Аккуратно ставим саженец с подрезанным корнем и обработанными побегами в готовую лунку для посадки. Корни надо расправить и обсыпать грунтом, постепенно уплотняя каждый слой. Обеспечиваем кусту хороший искусственный полив. Это всё. Роза готова к активному вегетативному росту и выдаче новых молодых отростков. Поливать культуру нужно не чаще 3 раз в неделю, но обильно. При тёплой и солнечной погоде саженец примется и будет дальше только радовать хозяев. При холодной температуре воздуха можно обложить сверху корневища соломой или хвойными ветками (мульчировать).

Последовательность работ по посадке розы

Давайте по пунктам запомним, как правильно посадить розу:

Некоторые особенности высадки разных сортов роз

Розовые кусты высажены в сад. Их судьба теперь зависит от вашего дальнейшего внимания и заботы. Кроме работы по высадке в грунт, нужно взять на вооружение также информацию о правильном уходе за садовым розарием, о возможных вредителях и нежелательных болезнях.

Наиболее чаще в весеннем ассортименте саженцы роз встречаются с открытой корневой системой. В большинстве случаев они имеют оголенные корни. В целях защиты от пересыхания их упаковывают в опилки, торф либо обычный пакет.

Значительно легче адаптируются к новым условиям посадки саженцы с закрытой корневой системой. Эти розы реализуются в контейнерах, в которых они изначально были выращены либо содержались в течение нескольких месяцев. Это достаточно легко проверить, попытавшись аккуратно вытянуть саженец. Если он легко извлекается, а земляной ком разрушается, то, очевидно, что он был посажен недавно. При длительном произрастании корешки успевают проникнуть в дренажные отверстия и образовать густой пучок микро корешков, плотно удерживая емкость для посадки. Хорошо развитая корневая система контейнерных роз допускает их высаживание в грунт на протяжении всего сезона.

Саженцы с открытой корневой системой
Залогом приобретения качественных саженцев является их детальное рассмотрение при покупке. Согласно установленным стандартам в продажу поступают 2-х летние растения. К этому моменту на них должно наблюдаться 2-3 одеревеневших побега. Куст должен быть сильным и хорошо разветвленным. По всей поверхности должна просматриваться целостная структура покрова. Как правило, окрас побегов имеет зеленый цвет, хотя некоторым сортам свойственен красновато-коричневый оттенок.

Ветвления саженцев должны быть достаточно упругими. Их кора не должна иметь сморщенных, засохших либо затемненных фрагментов. При нанесении легкой царапины на коре верхней части побега под ее слоем должна виднеться светлая древесина, а также выделяться растительный сок.

Большинство производителей наносят на побеги саженцев защитный восковый слой. Он предотвращает пересыхание и механические повреждения. У этого есть и негативная сторона – визуально не просматривается натуральный вид побега. Под этим слоем трудно обнаружить повреждения, почернения либо иные дефекты побегов. К саженцам с таким покрытием нужно внимательно присмотреться. Рекомендуется осторожно подколупнуть восковый слой в нескольких различных местах. Это позволит сформулировать предположение о состоянии куста в целом.

Как правило, саженцы роз с упакованными корнями часто поступают в продажу со связанными резинкой либо веревкой побегами. Для безопасной транспортировки их стягивают достаточно сильно. В связи с этим при покупке необходимо проверить кусты на наличие заломов и трещин. Побег может быть сломан и у самого основания, что будет незаметным при поверхностном осмотре. Чтобы выявить такого рода повреждения достаточно слегка пошатать побеги.

Немаловажным показателем состояния саженца являются почки. Оптимальным вариантом будет их нахождение в спящем состоянии. Для незамедлительной посадки допустима покупка роз с едва проклюнувшимися почками. При этом желательно, чтобы это прослеживалось только на верхней части растения, а сердцевина оставалась не пробужденной.

Для наглядности ниже приведен пример саженца полностью несоответствующего основным критериям выбора. На нем прослеживаются отмершие и длинные светлые побеги. Реанимация такого экземпляра пол силу лишь профессионалу.

Перед посадкой рекомендуется укорачивать саженцы. При этом пробужденная верхушка будет удалена. Если до посадки предполагается некоторое хранение саженцев, то побеги с активированными почками нужно срезать. В противном случае они будут продолжать развиваться за счет внутренних ресурсов растения. В связи с ограниченностью полезных веществ такие отростки будут ослабленными, иметь бледный окрас и вялый вид. В большинстве случаев они погибают при высадке в открытый грунт. Их срез не позволит ослабить куст, на котором со временем активируются резервные спящие почки.
Пристального внимания также требует место прививки. В этом месте кора не должна отслаиваться, иметь однородную структуру.

Корневая система саженцев должна быть достаточно развитой. Ее отростки не должны быть подсушенными либо иметь гниль. Это станет залогом быстрого приживления саженца на новом месте и активного развития новых побегов. Иногда попадаются саженцы со значительно укороченной корневой системой. Это может быть как следствием недобросовестной работы продавцов, так и дефектом автоматизированного процесса упаковки саженцев. Безусловно, такое растение имеет шанс возобновиться после высадки, но для этого оно потребует более усиленного ухода.

Окрас корней должен быть темно-коричневый. Присутствие гнили достаточно легко обнаружить. Поврежденные места будут значительно темней и мягкие на ощупь. Кора на здоровом корне легко сдирается. Ею защищена сочная древесина. Если Вам попался саженец со светлым единым корнем, имеющим лишь незначительные разветвления на конце, то, скорее всего, это – индика. Такой теплолюбивый подвой плохо приспособлен к суровым климатическим условиям и может погибнуть зимой.

Несмотря на то, что корневая система может быть упакована, состояние корней посмотреть все же можно. Для этого большинство производителей производят упаковку саженцев прозрачным полиэтиленом, пересыпая корни торфом либо перепревшими опилками. Дополнительно они могут заворачиваться непрозрачным материалом. Чем больше при раскрывании корневой системы обнаружено белых всасывающих корешков, тем лучше. При посадке с ними необходимо обращаться крайне бережно, ведь они слишком хрупкие и достаточно расположены к повреждениям. Необходимо также проверить содержимое упаковки. Торф в ней не должен быть чрезмерно увлажнен либо пересушен.

Следует также отличать саженцы в транспортировочной таре от саженцев с закрытой корневой системой. В эти горшки они были помещены для удобства доставки, продажи и хранения. При посадке с такими саженцами необходимо обращаться, как и любым другим посадочным материалом с открытой корневой системой.

Саженцы с закрытой корневой системой
Розы, реализуемые в контейнерах, должны иметь сильно развитую корневую систему. Ее многочисленные отростки должны плотно пронизывать земляной ком, проглядывать через дренажные отверстия. В пристеночном слое должна просматриваться паутина извилистых тончайших корешков.

О здоровом росте контейнерных роз также свидетельствуют крепкие побеги насыщенного цвета. Они должны быть хорошо облиственными и правильно формировать крону. Это является показателями мощно развитой корневой системы. Вытянутые светлые побеги являются признаком дефицита у растения солнечного освещения и питательных веществ. Они болезненно реагируют на пересадку в открытую почву.

У саженцев роз с закрытой корневой системой место прививки оставляют в доступном месте над уровнем земли. При покупке нужно исследовать эту область на наличие гнили, отслоений коры либо иных повреждений.

Также необходимо внимательно осмотреть листву розы. Определить, нет ли на ней наличия вредителей либо признаков болезни. Посадка зараженного растения станет чреватой для всего цветника. Такие инфекционные заболевания, как мучнистая роса, ржавчина и др., стремительно поражают растения, нанося им значительный вред.

Присутствие вредителей чаще всего отмечено на тепличных саженцах. Занесенные на их листве тля, щитовки, белокрылки и др. быстро распространятся по розарию.

Преимуществом приобретения саженцев роз в контейнерах является целостность сохранения их корневой системы, в результате чего розы быстрее адаптируются на новом месте. Они могут высаживаться с начала весны и вплоть до поздней осени. Кроме того, покупка их в разгар сезона, обеспечивает наглядность цветения для подтверждения соответствия сорта.

Возможно Вас заинтересует :